Pojačanje podnožja trake

Od samog procesa polaganja ovisit će o jačini strukture. Cijelo opterećenje sa zidova, krov se pomakne do temelja.

Pojas se može koristiti za izgradnju niskim zgradama laganih zgrada, kao i za izgradnju velikih kapitalnih kuća s podrumom ili podrumom.

Najčešći je temelj trake, često se koristi u izgradnji privatnih niskogradnji. Tehnološki je uređaj prilično jednostavan, ali potrebno je određeno vrijeme, radni i potrošni građevinski materijal. Uglavnom je ojačana metalnim armaturama. Ovaj temelj je armiranobetonska struktura, smještena oko perimetra kuće, pod svim unutarnjim zidovima. Prilikom polaganja, nastoje zadržati širinu i dubinu kroz duljinu, kako bi pojačali utjecaj izvršenih opterećenja, oni koriste pojačanje ovog dizajna.

Najčešće monolitni monolitni armirani beton.

Koristi se za gradnju zidova betona, kamena, cigle, gaziranog betona. Njegova naprava i pojačanje također je potrebno pri izgradnji garaže, podruma.

Osnovni uređaj

Za pravilno funkcioniranje takvog temelja, dovoljno je da se položi 0,2 m ispod dubine zamrzavanja tla na tom području. Polaganje ispod 0,5-0,7 m je nepraktično.

Ovisno o dubini njihove pojave, one se mogu podijeliti u dvije vrste:

Shema dubokog presjeka temelja.

  1. Plitka dubina. Koristi se u izgradnji okvirnih kuća i malih kamenih kuća.
  2. Glubokozaglublenny. Postavljen je ispod kamenih kuća s monolitnim betonskim podovima ili u kućama gdje se planira raspoređivanje podruma ili podruma. Njegova je konstrukcija mnogo materijalna od plitkog.

Postupak ojačanja treba poduzeti sa svim odgovornostima, jer je temelj pod teškim opterećenjima pri nagrizanju tla za zamrzavanje i istodobni utjecaj težine cijele kuće (krov sa snježnim pokrovom, zidovima, itd.). Gornji dio je pod najvećim opterećenjem.

Pojačanje se javlja na vrhu i na dnu: donji dio se komprimira, a gornji se ispruži. Pri visini od preko 150 mm potrebno je postaviti poprečne i vertikalne šipke. Ojačanje dolazi od vruće valjanog armature promjera od 6 do 8. Armature barovi trebaju biti preklopljeni tako da se međusobno preklapaju. Spojite poprečnu armaturu s posebnim uzdužnim prstenom. Uzdužna ojačanja trebala bi se nalaziti unutar predgotovljenog okvira.

Shema ojačanja trake temelj.

Vezanje armature sprječava širenje pukotina na temeljima. Distribucija armature regulirana je standardima gradnje SNiP, koji ukazuju na to da je udaljenost između vertikalnih šipki izračunata na temelju betonskog punila i metode njegove ugradnje, ne smije biti manja od promjera samog armature i najmanje 0,25 cm. Također su naznačene norme za polaganje i uzdužne šipke armatura: udaljenost između njih ne bi smjela biti manja od dvostrukog promjera, ali ne više od 4 cm. Promjer radne armature varira između 10-22 mm, a pomoćna armatura 4-10 mm.

Metode spajanja dijelova za pojačanje

Pletenje žice služi za pričvršćivanje, jer tijekom zavarivanja izgube se glavna svojstva za koju se koristi armatura u konstrukciji (snaga i pouzdanost). Moguće je zavarivanje remena samo s oznakom C.

Stilna sekvenca

  1. Prvi korak je pokretanje šipke malog promjera na udaljenosti od oko 50-80 cm jedna od druge. Visina pogonskih šipki ne smije biti veća od oplate.
  2. Na ovim šipkama složene su dvije horizontalne trake: gornja i donja.
  3. Četvrta građevina često se koristi za ravnomjerno raspodjelu dijelova koji se sastavljaju.
  4. To bi trebao biti težak i pouzdan okvir.
  5. Prilikom montaže okvira, ne smije se zaboraviti na ventilaciju podnog podloge ili podruma.

Značajke instalacije

Prilikom montaže oplate potrebno je obratiti pozornost na to da armatura ne dođe u dodir s tlom (tlo), jer će to ubrzati proces uništenja hrđe. Betonski sloj koji štiti armaturu mora biti barem 5-8 cm.

Posebno se ističe ugradnja uglova zgrade: nije dovoljno da ih napravite jednostavnim križićima. Kutovi trebaju biti izvedeni od pojačanja klase koja nije niža od A3 s posebnim kutovima. Savijeni kutovi ojačanja trebaju ići na drugu stranu najmanje 50-70 cm. Šipke za pojačanje smještene u unutarnjim dijelovima uglova moraju doći u dodir s dijelovima vanjskog dijela armature, u suprotnom se ne postiže svrha za koju je temelj osnažen - njegova snaga.

Na isti način su ojačani dekorativni dijelovi podruma (prozorski prozor) i T-oblika elemenata. U kutovima postoji poseban teret. Pravilno montiranje okvira je vrlo važno kako bi se spriječilo cijepanje i pucanje.

Na tim mjestima postaviti dodatna učvršćenja. Oni su pričvršćeni u obliku slova U ili u obliku slova L. Postoje znanstveno izračunati i praktički razrađeni standardi za ugradnju kuta: spojite najmanje 25 centimetara. Na glavnom rubu pričvršćenu sa stezaljkama 2 puta manje.

Da biste ispravno izračunali potrebnu količinu potrebne betonske otopine, trebate znati sve 3 količine: duljinu, širinu i dubinu. Oni se naizmjenično množe. Tako je poznat volumen potrebnog betona.

Prednosti i nedostaci

Oslonac vrpce koristi se u izgradnji svjetlosnih kuća, kuća od trupaca, kupki i ostalih laganih građevina.

Glavna prednost je mogućnost izgradnje tijekom cijele godine. No postoje nedostatci: zahtijeva vrlo precizno pridržavanje tehnologije tijekom gradnje.

Na različitim vrstama tla koriste se temelji s potpornim nogama. Vrlo je prikladno i praktično ih nanositi na nestabilne ili tresetne tla. Za srednje velike kuće, dovoljno je instalirati do 10 tih potplata. Ali iznimno je važno da ih stavite ispod granice smrzavanja za 20-30 cm.

Podloge su ojačane na isti način na koji se same temelje ojačavaju.

Temelj ne smije ostati otvoren za cijelo razdoblje izloženosti hladnoći. Mora biti zaštićen od utjecaja taloženja uz pomoć bilo kojeg sredstva: pokriti s filmom, tretirati sa vodonepropusnim rješenjem u dva sloja (prvi tanki sloj djeluje kao impregnacija, drugi obavlja zaštitnu funkciju).

Prva i vrlo važna stvar u izgradnji nove kuće je kompetentan i točan uređaj za temelj, životni vijek kuće ovisi o svojoj snazi ​​i pouzdanosti.

Vrpce s peta

U ovom ću članku pokušati prikupiti podatke o različitim vrstama temelja koje se koriste u Kijevu regiji. Osim egzotičnih, membranskih ili otpornih temelja. O tim vrstama temelja, čuo sam, ali nikada se nisam susreo u praksi. Pile temelja se uglavnom koristi za izgradnju višekatnih zgrada, tako da to nećemo ni razmotriti. Ovaj članak ne tvrdi da je istina, temelji se više na praktičnoj nego na znanstvenoj primjeni. Osim toga, praksa uglavnom s vikendice ne više od tri kata. Temelj visokih zgrada može imati drugačiju sliku.

Na temelju kako nije uobičajeno spasiti. Ovo je razumljivo. Bez obzira koliko lijepa i lijepa zgrada je, ali ako je temelj napuknut, onda je problem vrlo teško riješiti s malo krvi. U praksi su me zamolili da izračunam jačanje gotovog fonda kako bi u budućnosti mogla biti izgrađena dvokatna zgrada. Temelj je bio vrpca. Bez pete. I nalazi se na mjestu stare rijeke. Izračun je pokazao da sredstva utrošena na jačanje temelja, samo 20% razlikuje od zalivši novi ispravan temelj. I to je samo temelj, ali ako kuća već stoji na ovom temelju. No, opet, nije vrijedno otići do druge krajnosti i oblikovati zaklade super moći, ulagujući sredstva i materijale s trostruko većom marginom.

Prvo, nekoliko praktičnih opažanja. Podni dolje (podrum za primjer) je 20-30% skuplji od poda, unatoč nedostatku prozora i jednostavnijem završavanju. Dodatna ventilacija, hidroizolacija podruma, složeniji problem s kanalizacijom. Pokušavamo odvratiti naše klijente iz podruma. Podrum je opravdan ako je podzemna voda dovoljno niska i klijent je vrlo jasan o tome zašto treba podrum u kući. U praksi sam samo jednom vidio dobro korištenje podruma. U podrumu je organiziran vinski podrum, u kojem je klimatski sustav održavao konstantnu temperaturu. U drugim slučajevima, i saune i dvorane polako su ispunjene nepotrebnim stvarima. Mnogo je zgodnije uzeti nešto u podrum, nego ga odvesti u nenastanjeni potkrovlje. Iako, ako znate da će vaš podrum biti puno popularniji, to je točno. Samo nisam naišao na takve ljude.

U najispravnijoj varijanti, temelj počinje biti odabran iz rezultata geologije. Izbušene su 4 bušotine, uzeti uzorci tla, svi ti uzorci prenesu u laboratorij. Zatim, na temelju istraživanja, sastavljaju se izvješća i preporuke. Svi ovi izračuni pokazuju debljinu slojeva tla i njihove kvalitativne karakteristike, blizinu podzemnih voda, mogućnost njihova podizanja u proljeće, naginjanje i spuštanje tla. Kao i nosivost tla. Trošak takvih istraživanja je oko 600 dolara. To je manje od jedan posto vrijednosti kuće. U praksi, nakon što su dobili rezultate geologije u s. Pijemontovi Kijeva regije promijenili su temelje od vrste trake prema vrsti ploče, budući da su se na mjestu našle treslice različitih debljina. Ako postoji velika želja za spašavanjem, iskopajte najmanje rupu dubine 2 metra. Prođite kroz susjede kako biste pogledali svoje temelje. Pitajte o podzemnim vodama u proljeće. Nakon što dobijete rezultate geologije ili ankete susjeda. Morate znati težinu buduće zgrade. Težina zgrade je zbroj težine svih građevina (zidova, podova, krova, snijega) i nosivosti (od ljudi, namještaja, opreme) koji su iznad projektiranog temelja. Imajući ove dvije podatke i marginu sigurnosti koju želimo imati, lako je izračunati temelj. A to bi trebalo učiniti arhitekt koji vam dizajnira zgradu. U svakom slučaju, projekt bi trebao biti procijenjena težina zgrade i podloga temelja. Osim toga, važno je znati dubinu zamrzavanja tla na vašem području. Donja potpora temelja mora biti ispod dubine zamrzavanja, ako to nije plitak temelj. Za područje Kijeva, dubina zamrzavanja je 90 cm. U praksi, produbljivanje temelja u Kijevu regiji je učinjeno s marginom do dubine 1,10-1,25 m.

Razmotrite, koji su temelji njihova dizajna i usporedite njihove karakteristike i približnu cijenu.

Temelj dizajna je:
1) Kolona.
2) Tape.
3) Predgotovljena.
4) ploča.
5) Caisson

1) Temelj stupova je stup koji je uronjen na određenu dubinu ili armiranobetonski beton izlio u bušotinu. Stupovi su povezani armirano betonskim temeljnim gredama. Ovaj temelj se koristi za izradu svjetlosnih struktura na tlima koja su podvrgnuta oticanju ili tijekom dubokog posteljice. Također, takav temelj koristi se u izgradnji malih kućica koje su građene od drva ili zidova izrađenih od materijala težine ne više od 1000kg / kubičnog metra. Prednost ove osnove je smanjenje troškova zbog smanjenja potrošnje materijala i troškova rada. Kao razvojna opcija, ovo je TISE tehnologija. To su stupovi s povišenom peta. Izbušene su s TISE bušilicom. Čak i ako plaćate zasebno za bušenje, uzimajući samo produžetak peta post, i dalje spasiti oko 20-40% od uobičajenih traka stopala. Arhitekt je procijenio da je temelj vrpce za okvirnu kuću oko 6,100 USD. Trošak zaklade, koji se ulijeva u skladu s tehnologijom TISE, iznosio je 420 dolara. Od tih, 600 dolara platili su za bušilicu, što ne bi puno naprezalo s bušenjem bunara. S minusom nije prikladan za teške zgrade, nemoguće je odmah širiti zemlju na labavim tlima, malo graditelja uzima takav temelj (ako se pretvori u m3, to nije isplativo to učiniti, u pravilu, jednostavno odredite trošak rada za cijelu zakladu zasebno).

2) Temeljni nosač - izrađen u obliku kontinuirane "trake" betona ili opeke oko perimetra kuće, tj. Traka temelj je betonska struktura koja se ulijeva oko perimetra buduće strukture. Danas u gradnji često koriste ovu vrstu temelja. U mojoj praksi sam upoznao temelje trake bez nosive pete. Plus svoju jednostavnost proizvodnje. Jato širok poput zida (obično 40 cm) je dubok 1,1 m, 10 cm pijeska, 10 cm šljunka. Oblaganje se postavlja od razine tla do razine podruma od 30 do 45 cm. Uokviren je kavez od armature 12. promjera s korakom od 200x200mm na dvije razine. Zidovi jarka su obloženi folijom i izliveni betonom iz miksera. Tada se temelj vibrira. Izgleda vrlo jaka, temelj s malom površinom ležaja. Oslonac vrpce s peta ima mnogo bolju nosivost. Potrebno je kopati po širini pete. Zatim je peta ojačana s kavezom 200x200mm ojačanim u dva sloja. Zatim se oplata postavlja s vrha pete na vrh baze. Ostaje mnogo manje pojačanja. Ali istodobno je potrebno postaviti oko 300-400 cu za iznajmljivanje oplate. jer je neprofitabilno kupiti dodatnih 5-7 m3 drva za oplate, ako ne koristite ovu ploču u budućnosti na gradilištu.

3) Prefab - može uvelike smanjiti vrijeme gradnje. Ovaj temelj se koristi za izgradnju zgrada s podrumom ili podrumom. Predgotovljeni temelj sastoji se od nekoliko dijelova: jastuka od armiranobetonskih blokova pravokutnog ili trapezoidnog oblika i okomitog zida blokova. U regiji Kijev, donja peta obično je izlivena monolitna, a blokovi su položeni u nekoliko redaka na njemu. Vani, cijeli temelj mora biti prekriven vodonepropusnim materijalom. U usporedbi s monolitnim podrumom nešto je jeftiniji. Ali mnogo više problema s hidroizolacijom takvog temelja. Potrebno je koristiti membranu ili spojenu izolaciju.

4) Pločasti temelj. To je uvučena, ojačana armiranobetonska ploča postavljena na tlo. Debljina ploče varira od 28 do 40 cm, ojačana armiranjem promjera 12 mm do 25 mm. U pravilu, s korakom 200x200mm na dvije razine. Pod pločom izvodite pripremu betona ili pijeska niske čvrstoće, da biste razinu temeljnog tla. Temelj ploče može rasporediti opterećenja na čitavom području ploče i percipirati vertikalne i horizontalne deformacije, primijeniti na slabim tlima, poput pijeska zasićenih vodom, mulja, rasutih tala, s neravnom kompresijom tla itd. To se provodi samo monolitnim izgledom od betona. Plus to je prilično jednostavan za izradu, minimalno drvo za oplate. Iz minusa takvog temelja moguće je izdvojiti činjenicu da je to najskuplji tip jer se potrošnja materijala i troškovi ugradnje značajno povećavaju. Prednost takvog temelja je da je vaša kuća na jednoj i krutoj ploči, što gotovo eliminira mogućnost pukotina i deformacija. Osim toga, peć mora biti najmanje 30 cm šire od same kuće. I obično je izrađen šire od 70 cm, što omogućuje štednju novca na slijepom području. Osim toga, već ste postavili nacrt estriha. tj možete postaviti izolaciju i napuniti završni estrih. Ako, s obzirom na to gledište, razliku s temeljnom trakom bit će oko 15-22%.

Osnova vrpce za armiranje. Peta poda

temelj

U ovom ću članku pokušati prikupiti podatke o različitim vrstama temelja koje se koriste u Kijevu regiji. Osim egzotičnih, membranskih ili otpornih temelja. O tim vrstama temelja, čuo sam, ali nikada se nisam susreo u praksi. Pile temelja se uglavnom koristi za izgradnju višekatnih zgrada, tako da to nećemo ni razmotriti. Ovaj članak ne tvrdi da je istina, temelji se više na praktičnoj nego na znanstvenoj primjeni. Osim toga, praksa uglavnom s vikendice ne više od tri kata. Temelj visokih zgrada može imati drugačiju sliku.

Na temelju kako nije uobičajeno spasiti. Ovo je razumljivo. Bez obzira koliko lijepa i lijepa zgrada je, ali ako je temelj napuknut, onda je problem vrlo teško riješiti s malo krvi. U praksi su me zamolili da izračunam jačanje gotovog fonda kako bi u budućnosti mogla biti izgrađena dvokatna zgrada. Temelj je bio vrpca. Bez pete. I nalazi se na mjestu stare rijeke. Izračun je pokazao da sredstva utrošena na jačanje temelja, samo 20% razlikuje od zalivši novi ispravan temelj. I to je samo temelj, ali ako kuća već stoji na ovom temelju. No, opet, nije vrijedno otići do druge krajnosti i oblikovati zaklade super moći, ulagujući sredstva i materijale s trostruko većom marginom.

Prvo, nekoliko praktičnih opažanja. Podni dolje (podrum za primjer) je 20-30% skuplji od poda, unatoč nedostatku prozora i jednostavnijem završavanju. Dodatna ventilacija, hidroizolacija podruma, složeniji problem s kanalizacijom. Pokušavamo odvratiti naše klijente iz podruma. Podrum je opravdan ako je podzemna voda dovoljno niska i klijent je vrlo jasan o tome zašto treba podrum u kući. U praksi sam samo jednom vidio dobro korištenje podruma. U podrumu je organiziran vinski podrum, u kojem je klimatski sustav održavao konstantnu temperaturu. U drugim slučajevima, i saune i dvorane polako su ispunjene nepotrebnim stvarima. Mnogo je zgodnije uzeti nešto u podrum, nego ga odvesti u nenastanjeni potkrovlje. Iako, ako znate da će vaš podrum biti puno popularniji, to je točno. Samo nisam naišao na takve ljude.

U najispravnijoj varijanti, temelj počinje biti odabran iz rezultata geologije. Izbušene su 4 bušotine, uzeti uzorci tla, svi ti uzorci prenesu u laboratorij. Zatim, na temelju istraživanja, sastavljaju se izvješća i preporuke. Svi ovi izračuni pokazuju debljinu slojeva tla i njihove kvalitativne karakteristike, blizinu podzemnih voda, mogućnost njihova podizanja u proljeće, naginjanje i spuštanje tla. Kao i nosivost tla. Trošak takvih istraživanja je oko 600 dolara. To je manje od jedan posto vrijednosti kuće. U praksi, nakon što su dobili rezultate geologije u s. Pijemontovi Kijeva regije promijenili su temelje od vrste trake prema vrsti ploče, budući da su se na mjestu našle treslice različitih debljina. Ako postoji velika želja za spašavanjem, iskopajte najmanje rupu dubine 2 metra. Prođite kroz susjede kako biste pogledali svoje temelje. Pitajte o podzemnim vodama u proljeće. Nakon što dobijete rezultate geologije ili ankete susjeda. Morate znati težinu buduće zgrade. Težina zgrade je zbroj težine svih građevina (zidova, podova, krova, snijega) i nosivosti (od ljudi, namještaja, opreme) koji su iznad projektiranog temelja. Imajući ove dvije podatke i marginu sigurnosti koju želimo imati, lako je izračunati temelj. A to bi trebalo učiniti arhitekt koji vam dizajnira zgradu. U svakom slučaju, projekt bi trebao biti procijenjena težina zgrade i podloga temelja. Osim toga, važno je znati dubinu zamrzavanja tla na vašem području. Donja potpora temelja mora biti ispod dubine zamrzavanja, ako to nije plitak temelj. Za područje Kijeva, dubina zamrzavanja je 90 cm. U praksi, produbljivanje temelja u Kijevu regiji je učinjeno s marginom do dubine 1,10-1,25 m.

Razmotrite, koji su temelji njihova dizajna i usporedite njihove karakteristike i približnu cijenu.

Temelj njegova dizajna je: 1) Stupac 2.) Remen. 3) Prefab.4) Slab. 5) Caisson

1) Temelj stupova je stup koji je uronjen na određenu dubinu ili armiranobetonski beton izlio u bušotinu. Stupovi su povezani armirano betonskim temeljnim gredama. Ovaj temelj se koristi za izradu svjetlosnih struktura na tlima koja su podvrgnuta oticanju ili tijekom dubokog posteljice. Također, takav temelj koristi se u izgradnji malih kućica koje su građene od drva ili zidova izrađenih od materijala težine ne više od 1000kg / kubičnog metra. Prednost ove osnove je smanjenje troškova zbog smanjenja potrošnje materijala i troškova rada. Kao razvojna opcija, ovo je TISE tehnologija. To su stupovi s povišenom peta. Izbušene su s TISE bušilicom. Čak i ako plaćate zasebno za bušenje, uzimajući samo produžetak peta post, i dalje spasiti oko 20-40% od uobičajenih traka stopala. Arhitekt je procijenio da je temelj vrpce za okvirnu kuću oko 6,100 USD. Spojeni TISE tehnologijom, trošak zaklade iznosio je 4.200 dolara. Od tih, 600 dolara platili su za bušilicu, što ne bi puno naprezalo s bušenjem bunara. S minusom nije prikladan za teške zgrade, nemoguće je odmah širiti zemlju na labavim tlima, malo graditelja uzima takav temelj (ako se pretvori u m3, to nije isplativo to učiniti, u pravilu, jednostavno odredite trošak rada za cijelu zakladu zasebno).

2) Temeljni nosač - izrađen u obliku kontinuirane "trake" betona ili opeke oko perimetra kuće, tj. Traka temelj je betonska struktura koja se ulijeva oko perimetra buduće strukture. Danas u gradnji često koriste ovu vrstu temelja. U mojoj praksi sam upoznao temelje trake bez nosive pete. Plus svoju jednostavnost proizvodnje. Jato širok poput zida (obično 40 cm) je dubok 1,1 m, 10 cm pijeska, 10 cm šljunka. Oblaganje se postavlja od razine tla do razine podruma od 30 do 45 cm. Uokviren je kavez od armature 12. promjera s korakom od 200x200mm na dvije razine. Zidovi jarka su obloženi folijom i izliveni betonom iz miksera. Tada se temelj vibrira. Izgleda vrlo jaka, temelj s malom površinom ležaja. Oslonac vrpce s peta ima mnogo bolju nosivost. Potrebno je kopati po širini pete. Zatim je peta ojačana s kavezom 200x200mm ojačanim u dva sloja. Zatim se oplata postavlja s vrha pete na vrh baze. Ostaje mnogo manje pojačanja. Ali istodobno je potrebno postaviti oko 300-400 cu za iznajmljivanje oplate. jer je neprofitabilno kupiti dodatnih 5-7 m3 drva za oplate, ako ne koristite ovu ploču u budućnosti na gradilištu.

3) Prefab - može uvelike smanjiti vrijeme gradnje. Ovaj temelj se koristi za izgradnju zgrada s podrumom ili podrumom. Predgotovljeni temelj sastoji se od nekoliko dijelova: jastuka od armiranobetonskih blokova pravokutnog ili trapezoidnog oblika i okomitog zida blokova. U regiji Kijev, donja peta obično je izlivena monolitna, a blokovi su položeni u nekoliko redaka na njemu. Vani, cijeli temelj mora biti prekriven vodonepropusnim materijalom. U usporedbi s monolitnim podrumom nešto je jeftiniji. Ali mnogo više problema s hidroizolacijom takvog temelja. Potrebno je koristiti membranu ili spojenu izolaciju.

4) Pločasti temelj. To je uvučena, ojačana armiranobetonska ploča postavljena na tlo. Debljina ploče varira od 28 do 40 cm, ojačana armiranjem promjera 12 mm do 25 mm. U pravilu, s korakom 200x200mm na dvije razine. Pod pločom izvodite pripremu betona ili pijeska niske čvrstoće, da biste razinu temeljnog tla. Temelj ploče može rasporediti opterećenja na čitavom području ploče i percipirati vertikalne i horizontalne deformacije, primijeniti na slabim tlima, poput pijeska zasićenih vodom, mulja, rasutih tala, s neravnom kompresijom tla itd. To se provodi samo monolitnim izgledom od betona. Plus to je prilično jednostavan za izradu, minimalno drvo za oplate. Iz minusa takvog temelja moguće je izdvojiti činjenicu da je to najskuplji tip jer se potrošnja materijala i troškovi ugradnje značajno povećavaju. Prednost takvog temelja je da je vaša kuća na jednoj i krutoj ploči, što gotovo eliminira mogućnost pukotina i deformacija. Osim toga, peć mora biti najmanje 30 cm šire od same kuće. I obično je izrađen šire od 70 cm, što omogućuje štednju novca na slijepom području. Osim toga, već ste postavili nacrt estriha. tj možete postaviti izolaciju i napuniti završni estrih. Ako, s obzirom na to gledište, razliku s temeljnom trakom bit će oko 15-22%.

Fond za vrpce: Kako to učiniti sami

Postoje mnoge vrste temeljnih temelja za izgradnju niskorazrednih privatnih kuća. No, najčešće pod domaćim vikendicama naselili mogućnost u obliku armiranobetonske trake ispod ležaja zidova. Naposljetku, da biste napravili vrpcu s vlastitim rukama, trebate posjedovati najmanje vještine za miješanje betona i slijediti upute. Tehnologija uređaja takve osnove je jednostavna, zato je često odabrana za neovisno izvršenje.

sadržaj

Što je to?

Strukturno, traka temelj je struktura od armiranog betona, stvorena oko perimetra buduće strukture za redistribuciju tereta na tlu. Sličnu potporu koriste za izgradnju kuća, garaža, gospodarskih zgrada, kupališta, garaža, pa čak i ograda. Izrada samostalno nije teško.

Tako izgleda

Međutim, pri izgradnji takvog temelja izuzetno je važno pridržavati se nekih pravila i preporuka. Kod nepridržavanja proizvodne tehnologije baze trake, moguće je zaboraviti na trajnost nosive konstrukcije i zgrade na njemu. Dugo oni neće stajati.

Sezonsko oticanje tla, utjecaj vlage na beton bez vodonepropusnosti, pogrešno izračunata opterećenja - razlozi za uništenje trake, na kojemu kuća već stoji, brojni su. Svi oni moraju biti predviđeni i uzeti u obzir unaprijed, inače, oštećena ili potpuno uništena struktura morat će biti obnovljena.

Vrste i vrste zaklada

U dubini, to je MZLF (plitko) i jednostavno udubljen. U prvom slučaju, betonski pojas ispod niskogradnje je pokopan samo 200-400 mm u tlu, au drugom je pokopan na pola metra (ispod razine tla za zamrzavanje).

Ako je tlo na gradilištu stjenovito i podzemne vode leži duboko, onda je bolje odabrati plitko-dubinsku opciju koja je jeftina i mala u smislu betona. Na naginjanje, s visokim GWL i pješčanim područjima za kuću će morati učiniti više moćna i skupo podršku. Često procjena takve osnove za stanovanje je takva da je općenito potrebno odabrati neku drugu vrstu temelja.

Zidni izgled s MZLF-om

Strukturalno traka s bazom w / b je:

Prvi tip se vrši izlijevanjem armiranog armiranog remena. Druga je mogućnost postavljena iz posebnih tvornički izrađenih osnovnih blokova (FBS) ili cigle.

Pro i kontra od trake temelj

Ima tri nedvojbene zasluge.

Ekstremna jednostavnost uređaja - svaki težak graditelj će se nositi s lijevanje betona i polaganja blokova (postoji korak-po-korak upute - kako bi sve ispravno izgraditi, ona samo treba slijediti korak po korak);

Univerzalnost - na takvim temeljima možete staviti opeke, pjenaste betonske i okvirne kuće, kao i vikendice iz bara, redovitog ili zaobljenog drveta;

Sposobnost da izdrži teška opterećenja s dna tla, i iznad težine vikendice i sve što je u njemu.

Traka osnove ojačanog betona trajat će dugi niz godina, čak i ako za gradnju zidova kuće nisu bili gazirani betonski blokovi, već čvrste čvrste opeke. Što se tiče troškova, to je inferiorno samo za pilote, ali u smislu pouzdanosti u većini slučajeva ih nadmašuje.

Među nedostacima ove temelje može se utvrditi:

Obveza da temeljito analizira tlo na gradilištu;

Potreba za korištenjem uređaja za podizanje (u slučaju korištenja FBS-a);

Dugotrajno lijepljenje betona najmanje 3 tjedna (pri izboru monolitne opcije);

Nesposobnost polaganja na tvrdokorne i potopljene tlo.

Korak po korak upute - temelj s vlastitim rukama

Debljina i visina vrpce razmatrane podloge, kao i dubina njenog utemeljenja, odabiru se na temelju analize tla, klimatskih uvjeta područja i broja etaža zgrade koja se podiže. Bez znanja na ovom području, bolje je povjeriti ovaj dizajn pozornici profesionalcu. Postoje mnoge nijanse i zahtjevi GOST-a, koji moraju biti ispunjeni.

No, stvaranje podrške za vašu kuću na već završenom projektu je sasvim moguće i samostalno. No, kako bi se izbjegle pogreške, najbolje je napraviti temelje trake s detaljnim uputama u nastavku, što je dano u nastavku. Opisuje sve detalje izgradnje sličnog dizajna za tipičnu vikendicu na jednoj katnici.

Faze rada

Prva faza - obilježavanje i zemljani radovi. Bez obzira na dubinu temelja treba temeljiti na jakim slojevima tla. To može biti glina, pješčana ilovača, kameni sloj ili ilovača. Obično su skriveni ispod travnjaka i slojeva obične zemlje. Sve će to morati sakriti i ukloniti prije nego počnete graditi temelje kuće.

Izrađujemo parcelu, rasporedimo osnovne materijale: armaturu, izolaciju, ploče za oplate

Za obilježavanje stranice trebat će vam klinovi, mjerne trake i spajalica. Ako je tlo gusto, a zatim sa zidova iskopanog jarka dobivate veliku oplatu. Bit će potrebno samo povećati ga odozgo. Ako je tlo rastrojeno i neprekidno se sruši, onda se rov otvori nešto više širine tako da se oplate ploče mogu staviti u jamu.

Druga faza je priprema jastuka. Dno iskopanog jarka izravnava se pijeskom i malim šljunkom. Ovaj pijesak-šljunčani sloj treba temeljito tamped, zalivši vodu kao što je izlio. To bi trebalo biti oko 10 do 30 cm visine. Ovaj jastuk služi za redistribuciju i smanjenje točkastih opterećenja na donjoj trakastoj podlozi tijekom sezonskog podizanja tla.

Grijač se može postaviti preko jastuka - to će izbjeći prodiranje iz zamrzavanja tla

Treća faza - postavljanje oplate. Ovdje će vam trebati barovi s presjekom od 30 do 40 mm i daske debljine 15-20 mm ili laminirane pločicama. Obloga stvorena za betonsku podlogu kuće tada će biti obvezna održati znatnu masu betona koji se ulijeva u nju. To bi trebalo biti trajno i pouzdano. Ako se, nakon punjenja betonskom miješalicom, propadne, onda će sve morati početi iznova.

Izložimo oplatu ploča

Ako je podzemna voda na gradilištu visoka, tada će se armiranobetoni morati podnijeti. Odozgo, na razini podruma kuće, obično se radi kao prekrivač. Kako bi zaštitio dio baze koji ostaje u tlu, krovni materijal treba postaviti u rov, na stranama i na dnu. Pouzdano će zaštititi beton od prekomjerne vlage u tlu u stupnju stvrdnjavanja i nakon toga.

Četvrta faza - instalacija ventila. Za pojačanje se obično koriste čelične šipke presjeka od 14-16 mm i tanka žica za presvlačenje. Također je moguće brtvljenje armatura električnim zavarivanjem. Ali u ovom slučaju trebate iskustva sa strojem za zavarivanje i samim sobom. Osim toga, kod zavarivanja morate biti spremni za pojavu daljnje korozije metala.

Mogućnost povezivanja rebar

Kao rezultat toga, unutar rovova se treba oblikovati okvir ojačanja s ćelijama od 25-30 cm, i uklapa se tako da je čelik sa svih strana prekriveno betonom. Inače, metal će neizbježno hrđu, kuća onda za dugo vremena samo neće stajati.

Ovako treba izgledati oplata prije zalivši.

Između izolacije i elemenata treba ostaviti 5 cm prostora

Peti stupanj - lijevanje betona ili polaganje FBS-a. Ako se odlučuje za opremanje temelja za izgradnju kuće pomoću blok tehnologije, to uvelike ubrzava proces njegove izgradnje. Nema potrebe za oplatom i pričekati gotovo mjesec dana prije postavljanja betona.

Međutim, oslanjanje na blokove temelja koštat će više nego monolitni kolega. Osim toga, morat će kopati veći rov u širini. Za raspodjelu opterećenja za donji red zidova FBS se izrađuju sa širenjem baze.

Ako je monolitna verzija odabrana za uređaj za podršku, beton treba odmah sipati preko cijele površine. Nema praznine u dužini i nema slojeva u visini. Monolith je monolit. Kuća mora biti pouzdana.

Nokti mogu obilježiti graničnu ispunu u oplatu

Samopregledom betonske mješavine potrebno je miješati cement, pijesak i zdrobljeni kamen u omjerima 1: 3: 3. Ali, bolje je najprije naručiti gotovu otopinu s oznakom M300 i više.

Mi pomažemo lopatu i lopatu da ravnomjerno distribuiramo beton

Prilikom izlijevanja betona iznimno je važno osigurati da u njemu ne nastane šupljina. Za izvođenje brtve postoje posebni vibrirajući strojevi. Međutim, također je moguće koristiti dio armature za bušenje punjene mase i odzračivanje zraka iz njega.

Prolazimo vibrator na izliveni beton kako bismo uklonili praznine

Završeno je lijevanje

Šesta faza - vodonepropusno i slijepo područje. Može se početi s vodonepropusnim radovima 3-4 dana nakon izlijevanja betona. Potrebno je ukupno oko tri tjedna. No, moguće je započeti obradu mastika, čak i ako nije potpuno zamrznuta u traku temelja za kuću.

Također duž čitavog perimetra zgrade trebat ćete napraviti slijepi prostor za odvlačenje kišnice daleko od svojih zidova.

Spremni temelj s redovima podova u podrumu

Koristite za izgradnju kuće

Takva podrška može lako stajati dvjema ili trokatnim privatnim kućama. Za izgradnju vikendice na njemu možete odabrati ljepljeni laminirani drvo, drvo, blok pjene ili keramičke blokove. Potrebno je samo kompetentno ispitati tlo i pravilno izračunati sva opterećenja. Na kraju temelja ne utječe na furnir radi dodatne zaštite od vremenskih prilika. Za ovaj idealni prirodni kamen ili klinker pločice za fasadu. Ali možete odabrati jednostavnije za instalaciju i jeftin profiliran ili sporedni kolosijek.

Učinite to sami

Izgradnja kuće počinje s temeljima. Građevni materijali za njegovu izgradnju često su odabrani, s obzirom na regionalnu dostupnost. U nekim područjima, trošak temelja trake je u skladu s robusnom temeljnom strukturom podignutom iz granita. Takav temelj čvrsto drži bilo koju veličinu kuće, izgrađen čak i na crnom tlu i drugim nesigurnim tlom. S obzirom na trenutne zahtjeve za izgradnju, glavna svrha pregleda je da se upozore na inovativne pristupe i kako stvoriti temelje trake pouzdane.

Ako nema mogućnosti za "zračni jastuk" za kuću od materijala povećane čvrstoće, početni graditelji preporučuju korištenje gotovih blokova temelja. Ova mogućnost izgradnje pomoći će izbjeći brojne pogreške koje zbog brojnih razloga ne uzimaju u obzir u slučajevima kada se temelje trake s vlastitim rukama.

Klasične greške u izgradnji temelja trake

Osnovica vrpce ostaje najpristupačnija mogućnost izgradnje baze kuće vlastitim rukama i preporučuje se za izgradnju svjetlosnih kuća. U međuvremenu, snaga temelja ne ovisi samo o uvjetima njegove izgradnje, nego io teritorijalnim značajkama tog područja. Razmotrite osnovne pogreške u izradi temelja trake, kao i kako ih izbjeći.

Geološki i hidrološki rad

Prije početka rada preporučuje se prikupljanje podataka o geološkim i hidrološkim istraživanjima koja će prilikom izrade projekta omogućiti izračunavanje s obzirom na teren. Očekivano je da se najčešći projekti vode bez uzimanja u obzir obilježja tla, pa se u nekim regijama može primijetiti nepravilno ponašanje baze.

Strip temelji postavljeni na crnom tlu ne smatraju se solidnim temeljem za bilo kakvu stambenu zgradu. Obično se odabiru podrucja chernozem pod temeljima, prekrivena pijeskom u slojevima, pažljivo pokrivena vodom i prekrivena jastucem granitnih ruševina.

Značajke ekstremnog dizajna

Sa samostalnim kućama možete samostalno obavljati analizu tla. Da biste to učinili, potrebno je odvoditi područje na 2-3 mjesta i provjeriti dubinu plodnog sloja, vode, glina i pijeska. Bit će korisno pitati susjede o osobitostima temelja koje su postojale nekoliko desetljeća:

  • dubina na koju su zakopani temelji;
  • vrste i materijali koji se koriste za uređaj;
  • o prisutnosti sustava odvodnje u blizini kuće;
  • o slučajevima pada tla na padinama.

Pogreške tijekom rada i instalacije

Postavljanje temelja u jesensko-zimsko vrijeme

Temelji se ne instaliraju na zamazenom i zamrznutom tlu, kao ni na snijegu. Izgradnja betonske baze tijekom zimskog perioda je nepoželjna ili bi trebala biti izvedena u skladu sa strožom tehnologijom koja koristi građevinsku opremu. Prilikom postavljanja betona u rovu na snježnim šupljinama nastaju šupljine ispunjene vodom.

Prašak tla i njihove osobine

Standardna pogreška je nedostatak tla kod kopanja rovova ispod temelja do visine dizajna. Prema SNiP-u u uzgoju tla, dno podruma može se produbiti ispod izračunate dubine penetracije mraza.

Temelji vrpce i vrpce umetnutog tipa (vrpca tipa) ne instaliraju se na tlo. Pločice drže temelje na mjestu, a sila za potiskivanje ga gura na površinu, zbog čega je vrlo vjerojatno da će betonska traka ispucati ili razbiti hrpu.

Smanjivanje vjerojatnosti da se tlo osuši na bilo kojem tlu

Da bi se spriječilo oticanje, drenaža se postavlja ispod dna temelja, odabire se gline i temeljna jama se napuni pijeskom i ruševinama, isključujući izvor izvlačenja. Na takvim tlima nužno se zagrijava slijepa površina, koja sprječava zamrzavanje temelja i uklanjanje uvjeta za početak naginjanja.

Lijepljenje i toplinska izolacija vanjske strane omogućuju pomicanje točke rosišta izvan temelja, što isključuje utjecaj tangencijalnih sila potiska.

Zaštita zaklade uključuje:

  • lijepljenje vodonepropusnog filma;
  • ugradnja XPS ekspandiranog polistirena (visoka gustoća);
  • skloniti 2 sloja gustog polietilena;
  • Osim toga, polistirenski listovi PSB 25 su pritisnuti na temelj punjenja tla.

Načelo: Sile povišenja tla drobljeni su pomoću PSB 25, koji se pomaknuo prema gore duž polietilena, bez oštećenja temeljne toplinske izolacije. Nakon odmrzavanja, struktura vraća strukturu sendviča.

Tape foundation to self photo: upute za korak po korak

Glavne strukture trake: njihov izgled i dijagrami uređaja

Ovisno o svojstvima tla i vrsti gradnje, odaberite oblik buduće betonske baze kuće. Prilikom gradnje kuća na crnom tlu primjenjuju se ugradne i duboke ušice. Kada se gradi na chernozemu, dubina temelja ovisi o debljini sloja chernozem. U nekim slučajevima dostiže 2 m.

Temelj za sjenice i svjetleće kućanske kućice

T-oblika s peta za okvir i drvene kuće

Utvrđeni temelj za plodno tlo

Duboka zaklada za izgradnju u plodnim područjima

Monolitni temelj

Hidroizolacija rovova i betona

komunikacija

Istodobno s uzorkovanjem tla za temelj, priprema se komunikacija koja bi trebala biti dovedena u kuću. U ovoj fazi, posebnu pažnju treba posvetiti kanalizacijskoj bušotini i uređaju za odlaganje otpada. Ako se voda isporučuje iz bušotine, potrebno je napraviti simultanu pripremu komunikacije, jer se polaganje cijevi za vodu izvodi na dubini od 1,5-2 m.

Pod betonskom vodonepropusnošću

Nakon uzorkovanja tla na razinu dizajna, pijesak se izlije u slojeve od 10 cm s prosijanom vodom. U nekim slučajevima, zračni jastuk može doseći 40-80 cm, s visokom podzemnom vodom ili željom da napravite jeftin zračni jastuk, a debljina zatrpavanja iznosi 40-80 cm, od čega se do 2/3 visine može zgnječiti.

Dalje, oplata se postavlja na dubinu od 10 cm, veličine bi trebala biti dvostruko veća od potplate trake i izlivena u "mršav" beton (smjesa B7.5). Nakon što je smjesa postigla čvrstoću 70, postavljena je vodonepropusna membrana ili polietilen s debljinom od 0,15 mm s marginom od 20-30 cm od ruba trake.

Postavljanje remena za pojačanje

Vijak za ojačanje žice za ojačanje 10-12 mm (na mobilnom tlu do 16 mm razreda A400) postavljen je iznad i ispod rova, pričvršćen je s okvirom prostornog žice (razina A240, 6-8 mm). Polaganje se obavlja na plastičnim jastučićima širine 2-4 cm. Gornja razina okvira treba biti smještena blizu površine, ne dublje od 5 cm, ispod betonskog betona.

Armatura se obično preklapa s preklapanjem 50 promjera žice za ojačanje u skladu s novim zahtjevima SNiP (s 12 mm preklopnom žicom, 60 cm, prethodno zahtijevanim preklapanjem 20-30 cm). Na uglovima, ojačanje se ne smije postavljati krajnjeg kraja, u uglovima, u obliku slova L i oblika U se koristi i pričvrsti prema shemi prikazanom na fotografiji.

Oplata i dodatnih elemenata

  • ugraditi rukavce u remen za pojačanje kako bi ušli u komunikaciju u kolibi ili izvršili istovremeni cjevovod;
  • 40 cm od pločnika u oplatu kuća s nosačima na stropu, potrebno je osigurati ugradnju jezgara, kako bi se osigurala ventilacija podloge, sprječavanje korozije, propadanje i osiguranje uklanjanja štetnog radona. Dimenzije otvora trebaju biti ukupno 1/440 podruma kuće.

Da biste napunili temelj pomoću gotove ili domaće oplate. Štitovi mogu biti izrađeni od OSB ploča, šperploča ili ploča. Štitovi su pričvršćeni unutarnjom kravatom, kao što je prikazano na fotografiji. Završena oplata omogućuje betonske konstrukcije s složenim oblicima.

Temeljno lijevanje

Za temelje je poželjno koristiti gotove beton. U tom je slučaju moguće izvesti zimske radove, jer se za te potrebe koristi posebna marka žbuke kod hladnoće. Oznaka se odabire ovisno o vrsti zgrade:

  • M100 - za drvene kuće i gospodarske zgrade;
  • M150 - za zgrade od pjenastog betona;
  • M200 - za jednokrevetne i dvokatnice s laganim podovima;
  • M250 i M300 - za zgrade do 5 katova, kao i za monolitne podove;
  • M400 - za visoke zgrade (do 20 katova).

Ne preporuča se sipati sloj od najviše 60 cm, a duboko položene temelje izlijevaju u nekoliko faza, održavajući međusobnu razmaku od ne više od 2 sata. Beton se može uliti u 12 sati, ali površinski film se briše ili uklanja pritisak vode. Beton u rovu mora se polagati vibrirajućim kompaktorom. Loose beton ne dobiva deklariranu snagu marke.

Oplata se uklanja najranije 3 dana. Tijekom tog perioda, gornji dio remena navlažen je pomoću piljevine ili krpe vlažene vodom koja će osigurati potrebnu razinu snage i omogućiti vam da izbjegnete formiranje kratera i pukotina.

hidroizolacija

Pri polaganju betonskog temelja, nepoželjno je zanemariti vertikalnu vodonepropusnost (temeljne zidove), što će vam pomoći uštedjeti od oštećenja i osigurati dugoročnu operaciju. To je osobito važno za ona područja koja su karakterizirana zimskim odmakom, tijekom kojih se temelj navlažio i održava se nekoliko ciklusa zamrzavanja.

Nemojte zanemariti vodoravnu izolaciju, odsutnost koja može dovesti do pojave gljiva na zidovima i visoke vlažnosti, jer će vlažnost s vlažnog temelja usisati u zidove prvog kata.

Tape Foundation to učiniti sami video

Kako izraditi traku temelje sami video: monolitna ploča

Zaključno, predstavljamo jedno od modernih rješenja. Kao što znate, jedan od tipova trake je monolitna ploča. Tehnologija uređaja monolitne izolirane švedske ploče (UShP) je inovativni razvoj koji postaje sve popularniji. I također se može napraviti ručno.

Temelj kuće je pouzdana konstrukcija sendviča, koja pruža potrebnu snagu za podnožje kuće i njegovu izolaciju. Ovo tehnološko rješenje koristi se za izgradnju pasivnih kuća u kojima se unutarnja toplina zgrade štedi kako bi se smanjili troškovi energije. Iznad vodio, kako napraviti temelje sa svojim vlastitim rukama video, sada nudimo tehnologiju za izgradnju UWB.

Pitanje izgradnje detaljno je opisano u videu.

Što je potrebno za uređenje temelja (višeslojni zid koquine + pamuk + cigla)

Postavljeno pitanje: Theo

Molim Vas, recite mi što je neophodno organizirati temelje za kuću pod vanjskim zidovima (ispod konstrukcije) i za promjene ležaja u 1/2 stijenke ljuske.

Planiram napraviti monolitni pojas, ali želio bih znati dubinu, debljinu, da li je jedini potreban na dnu temelja, i brand betona iz kojeg treba sipati. Ako učinite neku granicu sigurnosti, recite gdje, tako da ako dobijete točnije podatke na tlu, znate gdje štedjeti

  • Premazivanje krovom:
  • Potkrovlje:
  • premaz:

komentari

Brojat ćemo, odgovor će biti, najvjerojatnije, sutra 19. travnja.

Ispalo je tako. Parametri temelja vanjskih zidova:

  • Širine 400 mm
  • dubina 900 mm
  • širenje u podnožju temelja (peta): 20 cm visoka, 65-70 cm širok. Pod temeljima (ispod pete) preporuča se napraviti jastuk protiv kapilarnog podizanja podzemnih voda: 10 cm pijeska i 10 cm zdrobljenog kamena s udjelom od 40-50 mm.

Pojačanje: 3 reda (2 štapove u svakom retku) uzdužnog armature promjera 12 mm, povezane poprečnim armiranjem promjera 8 mm s korakom od 40 cm.

Vaš zid je oko 450 mm, a temelj je 400 mm, to je normalno, neka školjka "objesi" malo iznutra.

Temelj za pregrade:

  • širina 200mm
  • dubina 400 mm
  • ispod, također za obavljanje pete: 100 mm od rubova, tj. 400 mm u širini i 200 mm u visini. Pod peta je isti jastuk kao pod glavnim zidovima (gore)

Njegova armatura: 2 reda od 2 štapova u svakom retku uzdužnog armature promjera 12 mm, povezana poprečnim armaturnim promjerom od 8 mm s korakom od 30 cm.

Što se tiče gdje će biti moguće spasiti, ako točno znate tlo. Možda će biti moguće napraviti manje duboki temelj za vanjske zidove. Ali ako rezultati budu gubili glinu, tada će dubina morati ostati ista.

Jesam li pravilno razumio dimenzije (prema slici):

Mislim da sam pogriješio.

Pozdrav, dragi stručnjaci!
Ove godine planiram uliti temelje.
Trenutačno se obavlja pripremni rad (čišćenje stranice).
Iz želje za izgradnjom višeslojnog zida, kao što je planirano ranije, odbio je.
Sljedeće godine planiram postaviti zidove. Planiram koristiti gazirani beton kao materijal, najvjerojatnije gustoću od 400 kg / m 3, debljinu blokova od 375 mm. Vjerojatno, jer u Dnepropetrovsku je proizvodnja gaziranog betona, ja ću ga koristiti, ali to je još daleko. Vanjska obrada ili ventfasad (bez izolacije) ili žbuka.

Za preraspoređivanje, vjerojatno ću koristiti gazirano beton (debljina, najvjerojatnije 15-20 cm). Za unutarnji zid ležaja moguće je da silikatna opeka ili gazirani beton (ne znam što bi trebalo biti debljina, još nisam odlučio na strukturu poda, najvjerojatnije drvenu).
Molim te, recite mi nekoliko trenutaka.

  1. Što bi trebalo biti debljina temelja za ovaj zid?
  2. Potrebno je proliti temelje oko vanjskog ruba budućeg doma ili za nosive zidove i za neradne obnove? Bojim se da li ulijevate temelj i ispod unutarnjeg ležajnog zida (kao što ste rekli, možete ga organizirati iznad dubine prodora mraza), bez obzira na to kako ga zima plijeni. Pod prekidačem, sumnjam da ga ne biste trebali poplaviti, ali kasnije na postojećem katu.
  3. Ako prije zime ne stavite temelj ispod unutarnjeg ležajnog zida, kako je bolje vezati temelje duž vanjskog opsega i unutarnjeg ležajnog zida?
  4. Kada ćete ove godine ili kasnije savjetovati da lišite temelje pod trijemom?


Dimenzioniranje temelja

Prema ovoj shemi, za vanjske nosive zidove takve veličine:

1-10 i 2-9 = 400 mm

3-8 i 4-7 i 5-6 = 700 mm

4-5 i 7-6 = 200mm (100mm od ruševina i 100 mm pijeska)

Za interni prijenos prema istoj shemi, sljedeće dimenzije:

1-10 i 2-9 = 200 mm

3-8 i 4-7 i 5-6 = 700 mm

4-5 i 7-6 = 200mm (100mm od ruševina i 100 mm pijeska)

Dubina je dubina uz peta. Padding (jastuk) nije uključen u ovu dubinu, to je izborno. Ukupno za dubinu vanjskog zida ležaja 900 (700 + 200 peta). Za stražnji pod, dubina je 400 (200 + 200 peta).

I još jedno pitanje.
5. Betonski plan za naručivanje. Hoću li moći koristiti vibrator za kompaktni beton? Još ne znam, nisam upoznat s cijenama. Koju marku betona treba koristiti u ovom slučaju?

Puno hvala. Sve je vrlo jasno)

Može biti potrebno savjetovanje ako otkrijem da zemlja nije ista kao što sam opisao. Pitanjem novoizgrađenog susjedstva.

Dovoljno je razumno graditi se od materijala koji se proizvodi u vašoj regiji.

1. Širina temelja za ovaj zid trebala bi biti 400 mm, budući da vaša podstava s fasadnim fasadom ili žbukom i dalje vise malo. Ako ste napravili višeslojni zid, vjerojatno bi trebalo biti šire. Prema proračunu topline, takav zid od 375 mm gazirani beton u Dnipropetrovsk regiji u potpunosti prolazi. Sve je u redu.

2. Budući da je tlo glina i jako loše, dubina polaganja temelja za pregradne dijelove treba ostati ista kao i za vanjske zidove. Jedino što možete uštedjeti je širina ove trake ispod vanjskih zidova. Možete ih izrađivati ​​od 200-300 mm, ovisno o materijalu koji odaberete za unutarnje zidove s nosivim nosačima. Na podu prvog kata možete se samo nasloniti na noseće noge pregrade 120 mm. Pod svim nosećim strukturama temelj je svih pravila.

3. Temelj mora biti vezan za kavez za pojačanje, mora funkcionirati kao cjelina. To znači da ćete morati vezati temelje ispod vanjskih i ispod unutarnjih nosivih zidova, što omogućuje oslobađanje ojačanja. Približna shema:

Okvir za pojačanje:

Prvo, okvir je izložen vanjskom zidu duž perimetra duž svih osi, a zatim su povezani svi drugi okviri (unutarnji ležajni zidovi).

4. Vi sami gledate, obično trijem je napravio samostalnu konstrukciju kroz širenje zglob, u slučaju da je trijem otvoren i nepriličan. Budući da ako je vezan izravno na glavni temelj, trijem može deformirati dio kuće. Ako je trijem otvoren, to se radi odvojeno. Zaklada će imati različite parametre, budući da je teret na trijemu mnogo manji nego na temeljima glavne kuće. Vožnja:


Shema ojačanja temelja pod trijemom
Trijem se može napraviti godinu dana nakon gradnje, zajedno s konačnim slijepim prostorom.

5. Imat ćete samo uobičajenu betonsku klasu M150 ili M200 bez aditiva, budući da imate dovoljno vode dovoljno duboko od površine.

Nadam se, sjećate se da će, kada gradite zidove gaziranog betona, trebati oklopljeni pojas za podne ploče i krovove. Svakih 3-4 reda zidnih blokova neophodno je vezati gazirano betonsko zidanje s armiranom mrežom. Obavezno ispustite vodu iz temelja, ispod kuće morate napraviti grubo slijepo mjesto.

Zato jasno razumijem sve što trebate navesti.
1. U načelu, moguće je ulijevati temelj ispod unutarnjih ležajnih zidova, ako najprije izvedete oslobađanje ojačanja za glavnu vezu temelja oko perimetra i temelj unutarnjih ležajnih zidova.
Dobro sam shvatio?
2. Kao što sam je razumio, ako zalijevate temelj ispod unutarnjih promjena ove godine (tj. Zimi bez zidova i krova, a dubina je ispod dubine zamrzavanja tla), morate poduzeti korake da zagrijte temelje zimi, na primjer, zatrpavanje s slojem zemlje.
Ako sam u krivu, ispravite.

Da, naravno, objašnjavam:

1. Ne. Temelj mora biti istodobno uliven pod svim ležajnim zidovima, tako da je skupljanje jednako i isto. To znači da morate staviti ojačanje ispod vanjskih zidova i staviti ih na unutarnje, kao na fotografiji. Preporučljivo je uliti više istog dana tako da čvrstoća betona dobije istu količinu odjednom. Važno je! ako je temelj izrađen od monolitnog armiranog betona, tada najmanje 28 dana toplih dana bez mraza mora proći od trenutka punjenja do očuvanja, tako da je beton stekao snagu marke.

2. Za zimu je poželjno sačuvati temelj. Obično ostaje zimi podrum, podrum i završeni preklapanje na prvom katu. Zatim samo trebate uzeti vodu sa stropa. No, budući da ćete napraviti drvene podove - to nije vaš izbor.

Imali smo mnogo slučajeva u kojima su čitatelji zimi samo temelj i sve je bilo u redu s time, ali za to trebate pripremiti temelje.

U idealnom slučaju, morate napraviti vodonepropusni temelj. Na primjer, krovni materijal na bitumenskom mastiku u 2 sloja. Izolirajte EPPS prije punjenja tla kako ne biste oštetili vodonepropusnost. Ali obično upravo dovoljno:

  • Napravite bazu, na primjer, crvenu opeku koja štiti mraz od gornjeg sloja betona.
  • Izradite vodoravnu vodonepropusnost na gornjem sloju podruma u dva sloja krovnog materijala koji je zalijepljen na bitumen.
  • Pokrijte cijeli temelj s starim krovnim materijalom ili debelim polietilenom, tako da voda ne pada u unutrašnjost letvice za temelj, tj. Potpuno pokriva cijelo građevinsko područje i time preusmjerava sedimentnu vodu. Materijal za sklonište zaklade, izravnavanje s opekom ili nešto teškog, tako da se vjetar ne pokvario i položi na stranu tako da sve teče iz kuće. Glavni zadatak je spriječiti da voda stoji unutar temelja, jer sve nevolje uglavnom dolaze iz ovog. pogled:
  • Zatim možete bacati rubove polietilena do maksimuma sa zemljom.

Pozdrav, dragi stručnjaci!
Hvala na odgovorima.
Želim znati još više bodova.
1. Ne razumijem sasvim sasvim dobro proces zalivanja "pete" zaklade. Da li se vezuje za ostatak vrpce s pojačalom ili se istodobno ulijeva (ne zamislim kako je to moguće)
2. Želim pojasniti kako jačati "peta". jer visina pete 20 cm preporučena je gore, jer razumijem da ima smisla napraviti 2 reda ojačanja u njemu nema smisla (za razliku od onoga što se ovdje može vidjeti). Ojačava li red u "peta" u jednom od 3 reda ojačanja, koji se preporučuju ovdje pod temeljom.
3. Na kojoj dubini možete preporučiti da napravim rupe za kanalizaciju i vodu. Izvor vode će biti crpna stanica koja se nalazi blizu bunara (ili bunara).
4. Koje ploče preporučujemo za oplatu uređaja kod lijevanja.

Odgovoram redoslijedom:

1. Peta je betonska baza (temeljna podloga ili podloga) koja ima veće područje pritiska na tlu od same trake. Služi za izravnavanje dna rova, rasporediti opterećenje od cijelog temelja do velikog područja tla i povećava karakteristike čvrstoće temelja.

Peta je izlivena odvojeno od samog vrpca, ne vezujući ih zajedno s ojačanjem, ali u kratkom vremenu (48 sati, najviše 72 sata između zalivši peta i traku). Tijekom ovih 48 sati možete pripremiti i ugraditi okvir za ojačanje vrpce i oplate za vrpcu. Nakon toga uklonite oplatu iz pete i napunite samu vrpcu.

2. Vidi, pojačanje pete i pojačanje samog vrpce bi se trebalo pojaviti kao na dijagramu koji prikazujete u vezi. To su dvije različite izvedbe koje rade neovisno. I to je bitno ojačanje pete, kao što je potporna struktura u vašem temelju. To je otprilike poput ojačanja oklopnog pojasa, tamo, također, do visine od 20-25 cm, potrebno je 2 reda armature s 4 uzdužne šipke. Ovdje su uzdužne šipke 8 komada, kao i širina pete 800 mm. U vašem slučaju, shema će biti malo drugačija, peta je ojačana s 6 komada uzdužnih šipki. Vožnja:


Strip temelj
3. Rupa (rukavima) ispod kanalizacije i opskrbe vodom stavlja se ispod dubine prodora mraza. Dubina zamrzavanja tla u Dnepropetrovsku iznosi 90 cm, temelj temelja i polaganje mreža je na dubini od 1-1,1 m. Na grafikonu sam ukazao da je s pijeskom i ruševinama dobiven rov 1.1 m, možete položiti rukave izravno peta ili odmah nakon pete u vrpci, ali ne i veće. Isto tako, potrebno je uvijati cijevi u grijač tako da se cijevi ne zaleđuju. Kasnije se možete obratiti našem stručnjaku za kanalizaciju i odvodnju cjevovoda kako biste razvili shemu za izgradnju tih mreža. Sada je glavna stvar ostaviti liniju u temeljima. Ostalo kasnije, postupno.

4. Neki izvori kažu da je moguće ne koristiti oplate, već odmah ulijevati beton u zemlju. Mi se jako ne slažemo. Budući da tlo nije toliko gusto da ga koristi kao oblik, zbog toga se u ovom slučaju ne može vibrirati beton, a potrošnja betona značajno će se povećati. Kao oplatu preporučujemo uobičajenu neobrađenu ploču debljine 30-40 mm, prethodno presvučenu krovnim papirom ili krovnim pletilom (na nekoliko točaka, zgrabite 4-5 klinova tako da se ne klizi kad je beton postavljen). To je neophodno za uklanjanje oplate i uporabu u druge svrhe. Možete napustiti ploču u tlu, ali svejedno između ploče i betona treba postaviti krovni materijal kao vodonepropusnost.

Pitati. Dok ću vam odgovoriti na drugu temu.

Hvala vam, u ovom trenutku sve je sasvim jasno i razvija se u koherentnu sliku.

Uskoro ću morati započeti s radom na pripremi pješčanog slamnastog jastuka i naknadnog izlijevanja "pete" zaklade. U tom su smislu postavljena pitanja.
1. Recite mi koja je udaljenost od izlivene temelje (strana temelja) do ruba jarka dovoljna da omogući vodonepropusnost vanjskih strana temelja? Prethodno, imat ću 30 cm, nakon razmišljanja, došao sam do zaključka da bi bilo teško raditi s dubinom kanala od 1,2 m.
2. Koji slojevi trebaju postaviti pijesak s prolijevanjem vode, kako odrediti da možete proliti novi sloj? Je li potrebno prigušiti pijesak prije nego li prelije vodu (vjerojatno će se manipulirati ručno)? Kako pravilno izračunati volumen pijeska koji trebam naručiti, koliko pijeska "izgubi u volumenu" u prosjeku tijekom procesa zbijanja?
3. Koje su slojeve potrebne za polaganje i mljevenje kamenčića? Kao što ja to razumijem, nema smisla bacati ruševine, ona se stišće.

4. Na mjestima gdje je dubina rovova ispod temelja malo veća nego u drugima, nego je potrebno podići na jednu razinu s ruševinama ili pijeskom?
5. Koji materijal treba postaviti između ruševina i pete temelja kako bi se spriječilo curenje konkretne "žele" i eventualno vodonepropusnost?
6. Je li pitanje zbijanja konkretne mješavine pomoću vibratora za beton kritično ili postoje li dostupni alati?
Pogledao sam činjenicu da se najam vibrirajućih šljokica i vibratora za betoniranje betona nudi, u načelu, cijena je prihvatljiva, problem može biti isporuka na gradilište.
Ako odlučim o problemu s isporukom rampe, recite mi što trebam? Vidio sam vibro ploče, vibro-tampere. recite mi što trebam?

I zaboravio sam na trenutak. Kao što sam to shvatio, ploča koju namjeravam koristiti za oplate može se koristiti pri izgradnji krova, pa mi reci, za koje dijelove krova ploča obično koristi 30-40 mm, a koje zahtjeve treba predočiti ploči u ovom slučaju?

1. Ako ispravno radite, potrebno je napraviti više rovova, što se tiče procesa temeljne obrade s vodonepropusnim bočnim stranama (na primjer, premaz bitumena ili lijepljenje krovnog materijala). U ovom slučaju, rova ​​bi trebala biti 60-80 cm šire na svakoj strani ako se želite penjati u rov. Budući da su strane rova ​​vrlo meke i ne mogu se uništiti. Ako je rov + 30 cm, možete koristiti samo bitumen s četkom na dugoj ručki (štap). No moguće je pričvrstiti krovni materijal na zidne ploče prije ugradnje tako da se pričvršćuju sa malim brojem klinova na ploču tako da se krovni materijal ne klizi tijekom izlijevanja betona. Tako će lakše ukloniti oplatu nakon što se cementira beton. I odmah će izvršiti funkciju vodonepropusnosti. Tamo gdje su karanteri zalijepljeni, bit će potrebno dobro podmazivati ​​bitumenom. Dakle, u svakom slučaju, rova ​​treba biti širi, za uklanjanje oplate i za bitumensko premazivanje problematičnih područja. Sami odabirete ovu širinu.

2. Vidi, u ovom slučaju, za temelje trake, morat ćete postaviti slomljeni kamen u slojeve od 10 cm s tampingom (zidani kamen ne prolijevati! To je isti kamen), a zatim 10 cm pijeska na vrhu, koji bi trebao proliti vrlo malo vode (ne nadble!), tako da je pijesak začepio pore kroz ruševine (ušao je unutra), a potom se sušio ponovno odozgo.

Što se tiče volumena, ovo je, naravno, malo čudno pitanje jer će vam trebati pijesak kroz cijelu konstrukciju (za posteljinu, slijepo područje, dodavanje cementa, itd.). Za posteljinu, razmotrite uobičajenu formulu: Duljina rova ​​X Širina rova ​​X Dubina (debljina sloja pijeska) i + 20% za skupljanje nakon izlijevanja i tampinga. Ostalo je teško računati. Zatim donesi više, ako nije dovoljno. Ali u izgradnji pijeska ne događa mnogo.

3. Vidi odgovor 2.

4. Svejedno nego što je to moguće i ruševine i pijeska, možete samo bilo koji tlo osim crnog tla.

5. Ništa. Mlijeko neće curiti, jer će biti zbijenog posteljine pijeska i ruševina. Podnožje od dna vrši se samo kada je razina podzemne vode veća od pete. Bentonitne tepisi se postavljaju na dno. Ovo nije vaš slučaj.

6. Možete koristiti metodu spajanja. Dakle, uzmite gustu armaturu promjera 20-28 mm ili otpatke i počnite probijati betonsku smjesu u oplatu. Vibracija je svakako bolja, ali postoje slučajevi u kojima ne postoje druge opcije osim zalijevanja.

7. To je dobra debljina ploče i može se koristiti gotovo bilo gdje (šivanje, grubi drveni pod, skele, itd.). Sve ovisi o duljini tih ploča. Ploča u 2 m ne možete primijeniti nigdje. Što je duže ploča, to bolje. Ploča mora biti potpuno suha, tj. Nakon što ga upotrijebite kao oplate, morat ćete ga preklopiti i pričekati da se pravilno osuši. Ipak, odbora ne smije biti niža od 2. razreda (ocjena).

Zaboravio sam vam reći koji mehanizam morate naručiti za vibriranje. To može biti glava vibratora ili duboki vibrator. Prema parametrima će vas potaknuti stanodavci.

Što se tiče volumena, to je, naravno, malo čudno pitanje, jer će vam trebati pijesak kroz cijelu konstrukciju (za punjenje, slijepo područje, dodavanje cementa itd.),

Elena, ono što vam se očigledno nije ni pomaklo.
Nakon vaših objašnjenja, iznenađen sam zbog čega se takva glupost može pitati :).

Što se tiče volumena, to je, naravno, malo čudno pitanje, jer će vam trebati pijesak kroz čitavu konstrukciju (za posteljinu, slijepo područje, dodavanje cementu itd.)

Elena, ono što vam se očigledno nije ni pomaklo.
Nakon vaših objašnjenja, iznenađen sam zbog čega se takva glupost može pitati :).

Nekoliko nije razumjelo neke od točaka.

1. Je li potrebno vodonepropusnost na obje strane temelja? Mislila sam da je to dovoljno samo izvana (izvan buduće kuće).
2. Neke teme preporučuju drugačiji red pijeska i zdrobljenog kamena, odnosno pijeska (ispod), a potom i ruševine (kao što je prikazano na slici). Možda, ako koristite određeno vama u zadnji post postupku (šljunčana bacanja pijeska) neće se pojaviti ako je kapilarni uspon podzemne vode, i da li je pijesak u rad na dizajnu kao protivopuchinistaya jastuk?
5. Ponovno sam se susreo na mjestu (naravno, našem omiljenom klubu graditelja) preporuke za polaganje krovnih materijala između betonske mješavine i ruševina / pješčane podloge. Svarog je nazvao ovaj hidroizolacijski "tehnološki". Valera, čini se, također je spomenula potrebu za ovom mjerom.

* Smatra volumen drva koje moram oplate, u prosjeku 4,8 kubičnih metara (dužina 100m podrum (50 Vani 50 iznutra), peglanje 0,04, visina oplate 1,2 m. Nije tako vođene u cijenu, ali, ako se ne varam, to je oko 5 000 u UAH. Nisam mislio da oplate će privući toliko.

1. Vodonepropusnost je dovoljna izvana, ali mora biti horizontalna između zida i baze. Vožnja:


Shema vodoravne vodonepropusne baze

Žao nam je zbog veličine slike, ali čini se da je čitljiva.

Glavni razlog zbog kojeg je podzemno vodonepropusnost potrebno je odstraniti migraciju vlage u zidove uslijed kapilarnog usisavanja s tla vode, vlaženja zidova s ​​kišnim prskalicama, vodene taline.

2. O posteljici. Vidi, desno, i tako i tako, ali kad je pijesak Postavi na vrhu ruševina, to znači da treba proliti vodu za ramming u ruševinama, ako je pijesak naveden ispod ruševina, krš zbijen, pa prema tome uvučeni u pijesku neovisno zbijanja i građevinske mase ovdje morate dobro tamponirati. Idealno, oni bi trebali biti povezani u skladnom odnosu jedni s drugima, ali se ne smiju miješati unaprijed i napuniti se miješati, jer pijesak ostavlja ruševine. Obje ruševine i pijesak rade kao protuprovalni jastuk. Samo zdrobljeni kamen dobro radi kada podiže vodu, skida vodu iz temelja. Pišete da voda ponekad raste do 2 m od razine tla, ali vaš temelj neće biti veći od 1.100 mm s posteljinom i peta. Teoretski, voda neće doći do temelja. Dakle, u vašem slučaju, preporučujemo posteljinu samo 20 cm, to je minimalna dopuštena debljina, jer smatramo da je GWL dubok. Ako je GWL veći od 2 m od površine, tada je preporučljivo postaviti samo 30 cm ukopanog kamena + 10-15 pijeska na dno.

3. I ja sam protiv takve mjere. Činjenica da je krovište materijal potrošiti puno, ali nakon stavljanja na ruševinama kada se beton pod opterećenjem, to krovište materijal će postati bezvrijedan, jer svojim oštrim rubovima rupa u ruševinama. Naravno, to možete učiniti, ali moje mišljenje i mišljenje naših stručnih graditelja razlikuju se, iako to nećete pogoršati. Čak i ako se sjećate, na moj savjet, utrti krovnog materijala u kalup, preporučujem da ne, ona je služila kao hidroizolacija, te s obzirom na tada lako ukloniti oplate i oplate ploče preko zglobova nisu uslijediti konkretne žele. Činjenica da krovni materijal kao hidroizolacija ima životni vijek do 20 godina. Ali ne gradite 20 godina, ali barem 50 godina. Kao vodonepropusnost temelja, bolje je koristiti vodonepropusnost koja je skupna i dugotrajna. Ova instalacija je pogodna za prodor u rov, ali je puno skuplji od krovnog osjećaja. Stoga vam preporučujemo uobičajeni bitumen mastiks ili bitumen mastiks s krovnim materijalom, jer podzemne vode ne dodiruju temeljnu podlogu. Obavezno napravite slijepi prostor oko kuće, koji će odvoditi kanalizaciju s krova i oborine od temelja.

Također nisam vođen cijenama, ali mogu reći da odbora zasigurno ne vrijedi ni denar. Ako je također dobra kvaliteta. Ali, s druge strane, mislite li ako kupite dobru duljinu ploče, onda se također može nanositi kasnije na krov. Da, i 5 000 UAH za izgradnju kuće je sitnica, budući da još niste uzeli u obzir količinu betona, a njegove cijene nisu priznate.

Pozdrav, dragi gospodari kluba!
Riješio sam pitanje odmora (nažalost, oni će biti objavljeni tek sredinom rujna), koje želim posvetiti usijanju temelja (ne najbolji način da se opustite, ali bez nigdje nigdje).
Nadam se da će temelj imati vremena za stjecanje snage i vrijeme će mi pomoći u ovom. Čini se da je na vrijeme.
Prilikom planiranja rada, suočio sam se s činjenicom da nisam posve razumio, pitanje potrebe zagrijavanja temelja i još više bodova.
Namjeravam dogovoriti podu buduće kuće na razini sa socle. Podrum će biti nastavak trake za temelje (tj. Jednostavno ću postaviti oplatu iznad razine tla i tako napuniti vrpcu + osnovnu jedinicu monolitom) (vidi sliku u nastavku).
U tom smislu postavljeno je pitanje o potrebi za izolacijom.
Kao što sam je razumio, ako planirate podove u razini s podrumom, onda nema hladnog zatvaranja u mjestima između izolacije u podu i betonskom zidu. Ako sve točno zamislim, bit će oko 5-10 cm hladnog mosta.
Reci mi, molim te.
1. Kako najbolje ukloniti gore opisani hladni most?
2. Treba li izolirati temelje izvana, ako je tako, koja debljina izolacije (kao što sam je razumjela, EPS, jer PPP nije najbolja opcija za tu svrhu)? Iako, radi 5 cm hladnog mosta, ne želim zagrijati cijelu visinu temelja.

Ja ću odgovoriti na izolaciju. Taj dio temelja trebate zagrijati izvana (visine 0,4 m). Zemlja se ne može pokopati. Za zagrijavanje EPPS, 50 mm. Iz gornjeg dijela EPS-a ili žbuke ili slame s vodootpornim materijalima (pločica, kamen). Bez obzira na širinu zida, čak i ako izolacija podrumskog zida "izlazi" malo izvan zida, to nije strašno. Tada će biti potrebno staviti nisku struju tamo (pocinčani) preko vrha izolacije.

I zagrijte sam pod. Bit će ploča, zar ne? Debljina izolacije 50-80 mm EPPS.

Da, pod će biti čvrsta. Naravno, to ću ga zagrijati, ali ovo je već sljedeće godine. Kao što sam to shvatio, čak i kad bih imao vremena, nemoguće je uliti, kako ne bi suzili beton s mrazom.
Sada gledam kroz sve vrste videozapisa za instalaciju oplate.
Faze vašeg rada prikazivat ćete u izvješću fotografija, možda će pomoći nekome, uz pogreške.

Da, kad popunite pod, bit će izolirana u podu. Nacrtati estrih, zatim izolaciju, a zatim završiti estrih.

Bit će vam vrlo korisno ako objavite izvješća o svom radu. Hvala vam!

Dobar dan!
Sada se pripremam za raspored oplate.
U tom smislu postavlja se pitanje rasporeda oplate.
Prvo što ću popuniti "peta", visine 20 cm.

Raspored oplate armiranog betona "peta" temelja

Da biste to učinili, planiram pronaći ploču s visinom od preko 20 cm i upotrijebiti ga.
Planiram odvojiti oplatu za "peta", odmarajući se na armaturu pomoću blokade plaka.

Vani sam namjeravao ukrasiti oplatu opremom struts koji će se odmarati na jednoj strani protiv vanjske strane oplate i na zidovima rova ​​na drugu.

Raspored traka oplate

jer visina oplate za vrpcu će biti prilično visoka (110 cm = 70 u tlu + 40 kapa), kao što to razumijem, nemoguće je napraviti bez metalnih estriha.

Da bih to učinio, planiram kupiti svornjake, plastične cijevi, čunjeva i matice.


Konus za temelj temeljne trake
Planiram odvojiti oplatu trake za učvršćenje na armaturu pomoću plastičnih stezaljki (vidi sliku). Koristite plastičnu stezaljku za razmaknicu za oplate.

Pretpostavljam da je bez drvenih potpora van (na oplatu s jedne strane i na "zidu" rova ​​na drugoj strani) neophodan.

Odredite debljinu ploče koju želite primijeniti.

Planirano je koristiti ploču debljine 30 mm.

U principu, sve što ste opisali je sasvim točan, ali previše kompliciran i skup. Sada ću vam odgovoriti na vaša pitanja, a zatim ću opisati svoju viziju o situaciji i kako možete spasiti. Debljina ploče koju si dobro uzela.

1. Odgovorit ću na ovo pitanje u sljedećem komentaru.

2. Visina metalnih estriha za traku od 1-1,2 m kroz jedan od vanjskih estriha u uzorku šahovnice. 2 reda. Udaljenosti na dijagramu:


Raspored metalnih estriha u oplatu

3. Korak drveni podlošci s debljinom ploče od 30 mm, napravite 50-60 cm.

4. Opcija a, to jest, u uzorku od šahovnice.

5. Da, ovdje sve dobro razumijete.

6. Zidni ležaj ne može biti 200 mm, neće nositi opterećenje. Napisao sam vam gore na temeljima vanjskih i unutarnjih ležajnih zidova. Unutarnji zid mora biti najmanje 250-380 mm. 250 mm ako je cigla i 380 mm blok. Prema tome, širina temelja se odabire prema debljini stijenke, za opeku 300 mm širinu trake temelja i 500 mm - širinu pete. Za blok od 380 mm, traka od 400 mm i širina pete od 600 mm.

7. U ovom slučaju, to će biti dovoljno drveni potpornji na vanjskoj strani (korak 50-60 cm) i metalne potpornje od vijaka i pomaknutih koracima od 50-60 cm. No, plastične kopče između armature i oplate nisu potrebni. Sigurno možete bez njih, kavez za pojačanje neće ići nigdje. Sam okvir sama popravlja ojačanje u oplatu.

Umjesto svih tih trendovitih fiksanata i metalnih estriha, improvizirani alati koji se mogu izraditi vlastitim rukama bili su bistri. Dobro poznati graditelji bi vas iz barova, čeličnih žičanih veza i stezaljki dijelova drveta. Skupo kupiti toliko mnogo stezaljki, cijevi itd.

Zatim ću vam objasniti fotografiju ili sliku, jer je teško objasniti oplatu za ljude, posebno onu koja nema obrazovanje za zgrade.

Umjesto klinova i matica za estrihove oplate s velikom visinom, možete koristiti običnu čeličnu žicu promjera 3-4 mm. Ispusti ploču i zateže, zatežući bočne zidove izbočine (savijanje "puza" u ploči). pogled:


Zatezanje stranica oplate s žicom Onda se žica izvana jednostavno rezati i ukloniti štitove, a sama žica ostaje u betonu. Još jedna fotografija na kojoj se estrira odvija pomoću umetnutog armature u žici, koja je zakrivljena poput vijka. Istina je, na ovoj fotografiji, žica je prevelika, uzmi malo 4 mm, lakše je uviti, a zatim ga rezati. pogled:


Žičana oplata od oplata

Apsolutno točno primijetili ste u svojim slikama da izvana možete izvesti drvenu podlogu, kako o rovu, tako i stavljati uloge u dijagonalne i horizontalne ekspanzije. pogled:


Traka za podršku (ulozi)

Opći pogled na oplate vlastitim rukama:

Ako nešto nije jasno, preporučujem da na internetu vide fotografije i videozapise kako napraviti oplatu vlastitim rukama. Dijelovi koje nudite koriste se više na industrijskoj razini (veliki oplate sustava za visokogradnje). Vi samo morate srušiti štitove noktima, povucite ih zajedno s žicom i poduprite lukove s barovima ili barovima i sve će biti u redu.

Dobro došli!
Pregledao sam mnogo fotografija i videozapisa, ali mi nisu bili jasni trenuci.

1. Od Planiram popuniti okvir i bazu kao jednu vrpcu, mislim da će se pojačanje i broj redaka mijenjati (a možda i parametri same armature).

2. Možda nije posve preporučljivo sipati vrpcu ispod temelja i ispod podnožja kao jedinstvenu cjelinu, ali je potrebno prekinuti taj proces u dvije faze (prvo traka za temelje, a zatim punjenje žbuke)?

3. Kako se oplata proteže od dna do dna (tj. Na dnu). Kako to učiniti na vrhu je jasno, možete staviti drveni struts, ali kako unutra?

a) za petu (možda s takvom visinom nećete morati probiti ispod?)

b) za vrpcu.
4. U vrijeme koje ste prethodno naveli, popunit ću peta kasetom, ali postavljeno je pitanje. Nakon što se može ukloniti oplata.
a) na peti.
b) na vrpci.
5. Koji je najbolji način ugradnje armature kako bi se održao potrebni razmak od ojačanja do pete (pijesak i zdrobljeni kamen za RC peta, RC peta za traku)?

1. Parametri pojačanja neće se mijenjati, ali će se na vrpcu dodati 1 red armature. Pogledajte dijagram:


Shema ojačanja temelja 1,3 m 2. Bolje je ispuniti kao jedan, to će biti podignut temelj. Odvojeno nema nikakvog smisla.

3. Unutrašnjost je ista strut kao na vrhu stabla. Kad se oplaku izlije, šanka ostaje tamo zauvijek i nema se čega brinuti. No, u peti je apsolutno neophodno (pucanje), kao mala visina, možete se jednostavno vratiti tako da ploča ne prekrije. Da biste to učinili, morate staviti šipke (komadiće) ojačanja u tlo na obje strane ploče za peta, onda onaj koji je unutra je ispunjen betonom, a onaj koji je vani je uklonjen. Može biti drvena uloga.

4. U slučaju dobrog toplog vremena, možete očistiti nakon 7-10 dana, početi s radom na izlijevanju trake na vrh pete nakon 14 dana. I odnosi se i na vrpcu. Ako je vrijeme mutno, izvadite oplatu nakon 14 dana i nastavite opremati traku nakon 21 dan. Upravo takve stvari su normativne i postoji praksa. Ovdje vam razgovaramo kao iskustvo naših konstruktora. Već određuju kada će se nastaviti, jer beton mijenja boju kada se osuši.

Prema normama. U normalnim uvjetima, stvrdnjavanje betonskog zrenja događa se tijekom 28 dana. Prvih pet dana je vrijeme intenzivnog liječenja. Tjedan dana nakon izlijevanja, čvrstoća betona je 70% snage određene marke. Daljnji građevinski rad može se izvesti samo kada je postignut 100% čvrstoća, tj. Prema rasporedu čvrstoće betona, najranije 28 dana nakon lijevanja.

5. I sve što ćete naći: cigla, paralelne šipke, slomljeni kamen itd. Sve što se može postaviti i podići kavez za pojačanje za 5 cm zatvoriti armaturu u betonu.

Zahvaljujemo na odgovorima.
U principu, sve se to zbližilo na koherentnoj slici.
U procesu zalivanja, rodbina će mi pomoći, među kojima postoje graditelji-praktičari (nazovimo to :)). Oni su mi ponudili da napravim trosku posteljinu ("to su učinili sami i savjetovali svima").
Posteljina je šljunkoviti odljev pomiješan s cementom (najvjerojatnije s prolivenim vodom), zatrpan vibrirajućom pločom (ili što god se to ovakvo poništavanje naziva, moglo bi biti pogrešno). To se mora ispuniti do dubine zamrzavanja bez postizanja 200 mm do razine tla. Ostatak betonskog betona (armiranog betona).
Ako ne uzmem u obzir ovu metodu, bojim se biti neprijatelj i potrošac :).
Pogledao sam snage koje djeluju na betonu i činilo mi se da bi sile mraza koje su se naginjale djelujući na stranama mogle imati negativan učinak u ovom slučaju, rastrgajući armiranobetonsku traku od troske.
1. Molim Vas, recite mi ima li smisla upotrijebiti praktični graditelj koji mi je ponudio zaklada (ne znam ni hoću li citirati ovu izjavu, vaš odgovor će se pokazati) s odlagalištem od troske (+ cement + vjerojatno voda) umjesto većeg dijelove trake.
2. I još jedna točka: bio mi je ponuđeno da upotrijebim trosku za odlaganje, umjesto na rubnu pješčanu posteljinu, recite mi, postoji li nešto u tome?
3. Razmišljam o izvedivosti korištenja betonske pumpe za izlijevanje, jer, sudeći prema videu koji sam gledao, mnogi graditelji ili nepotrebno razrjeđuju beton na vodu kako bi povećali njegovu pokretljivost ili imali određene teškoće distribuirati betonsku mješavinu oko podruma. Reci mi ako ovo ima smisla. Možda, ako naručite više mobilnog betona (na primjer, P4), bit će lakše nositi se s distribucijom betonske mješavine?

Zaboravio sam razjasniti još jednu stvar.
Planirano je naručiti beton od jednog od dobavljača betona (prilično poznat u mom gradu) sljedeće parametre.

30 kubičnih metara beton M-200 P4 (za betonsku pumpu), dobavljač ga nudi za sljedeće uvjete: 990 UAH. kocke + 480 UAH isporuke betonske pumpe + satni rad (od 300 UAH / sat).
Takve me cijene doista uznemirile, jer se oslonio na trošak betona UAH. 200 po kubu jeftinije: (.
Danas sam napisao još 4 konkretna dobavljača, možda će ponuditi više zanimljivih uvjeta.
Možda ćete reći nešto po cijenama koje biste trebali voditi.

Danas ću odgovarati.

Dobar dan, još jednom.

Imali smo informacije naših graditelja i saznali što.

1 i 2. Umjesto većine cementa u traci temelja ne mogu se koristiti troske. On je slabiji od čvrstoće od betona. Također, šljaka je vrlo radioaktivna. Ovdje valja razmišljati hoćete li imati takvo zračenje pod vašom kućom ili je zdravlje važnije. Šljasta se obično koristi u izgradnji cesta. Ali ne na autocestama, ali na malim lokalnim cestama. U vašem slučaju možete koristiti trosku samo kao jastuk (posteljina) za temelj, ali i da je troska slabija od ruševina u smislu karakteristika. Opet, sjetite se zdravlja.

3. Što je beton razrjeđi, to je manja oznaka. Ne biste trebali naručiti više mobitela. Vrlo je opasno, možete dobiti marku 100-150 umjesto 200 marke. Ne vrijedi. Vibrirajte sve ispravno i sve će biti u redu.

4. Po cijenama u Dnepropetrovsk i dobavljačima, ne možemo vam reći. Samo u Kharkovu imamo podatke. Ali opet, ono što graditelji kažu stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom.

Potrebno je pogledati cijenu, ali i kvalitetu betona. Uzmite iz dokazanih tvornica ili tvrtki s certifikatima. Dogodilo se da je jeftinije koje prodaju, manje konkretno. Oni mogu uštedjeti na nekoj komponenti koja uvelike smanjuje razinu betona. Na primjer, u Kharkovu postoji tvrtka koja umjesto portladnice dodava šljaku Portland cement, što je 2 puta sporije od običnih. Ako vam je ponuđena cijena jeftinija nego svugdje, morate saznati zašto je ta cijena. Prikupite preporuke od nadzornika i iskusnih graditelja diljem grada.

1 i 2. Umjesto većine cementa.

Možda nisam stavio na taj način, šljaka se ne koristi kao zamjena za cement, nego kao punilo. Cement se dodaje kao u betonu.

Do zla, shvatila sam da je ovo važno za mene, ali još uvijek vas molim da razjasnite neke točke.
Kada sam pokušao nekako reanimirati kutiju (zidove), koja stoji na mjestu bez temelja, pomiješala sam trosku + cement + vodu. Kada sam pokušao odvojiti komad dobivenog temelja, došla sam do značajnog otpora (bilo mi je teško razlikovati napor koji je napravio da se komadić napunjenog temelja iz šljake i rascjepkajući RC stupac (naravno, postoji razlika i mislim da je značajna). da se troska ne proglašava nigdje kao građevinski materijal i da njegova uporaba za ta djela nije regulirana bilo kojim dokumentom, s druge strane može imati određena opterećenja (razumijem da literatura ne pokazuje kako je to on se zove u ovoj situaciji).

Činjenica je da je šljaka i kao punilo vrlo slaba tvar. To je otpad proizvodnje ugljena. Zidani kamen ima vrlo različitu snagu, za razliku od troske, granit je, a šljaka je vapnenac. Šljaka se jako boji vode, jer se vapno isperi i šljaka se zgusne u prašinu. Možete napraviti rješenje troske za zidnu izolaciju, kao i prije, ali je jednostavno nemoguće postaviti na samom dnu temelja. Pa, trebali biste misliti, ako je snaga betona s punilom od ruševina ima oznaku od 200, a od troske, na primjer, 100. Peta će početi samo curiti.

Na primjer, u Donbassu u 46-52 godine, sve kuće na dvije etaže bile su građene od pepeo. Sada ove kuće imaju velike probleme sa spuštanjem i raspadom betonskog podruma. Ove kuće čuvaju se samo zbog činjenice da je za temelje korišten prirodni kamen. Zašto vam je potrebna? Pa, razumijete, ako uzmete kompoziciju teškog betona, onda su uglavnom od granitnog šljunka, tako da je snaga maksimalna. I želite staviti vapno u temelj.

Provesti eksperiment s rodbinom. Uzmi komad ruševine i komadić troske, stavite ga na metalnu ploču i udarite čekićem na jednu i drugu. Svi ćete shvatiti što se događa. To je krhko u usporedbi s ruševinama.

Danas je očišćen rov.
Shvatio sam da sam izgubio naviku fizičkog rada i još mnogo toga.
Suočeni s nekim problemima, ali naručimo.
Nažalost, u fazi iskopa, nisam shvatio potrebu za niveliranjem gradilišta, pa imajte na umu da površina stranice nije ni.
1. Imam problem s rovovima. Postoje padovi dubine. Jarak je niži nego što sam očekivao, obično za 20 cm (+ - 5 cm). Na jednom mjestu, oko 1,5 metara, na kojoj je dubina rova ​​(glatko od rubova ovog problematičnog područja do središta) više nego što sam očekivao do 35 cm. U tom smislu, pitanje. Od toga je moguće poravnati te razlike (tj. Povećati 20 cm i razinu "pola"). Je li moguće koristiti za ovu glinu koja je bila u rovu (plodni sloj, razumijem da je nemoguće). Clay je već osušen, ako možete koristiti glinu za to, onda kako to najbolje raditi. Može li biti bolje ruševina + pijeska?
2. Pogledao sam kroz video o rasporedu oplate, shvatio sam da sam pogriješio da je sve tako jednostavno :). Ali to nije pitanje :). Želim opremiti oplatu kao što je prikazano na slici. tj kao oplate za korištenje vanjske strane buduće kuće, i gdje će biti baza, za izgradnju oplate. Temelj unutarnjeg dijela kuće želim popuniti punu oplatu. Je li moguće to učiniti (ne zaboravite slike)?
Ako ova metoda ima pravo postojati, recite mi sljedeće točke.
3. Ako sve možete organizirati na taj način, recite mi koji bi materijal bolje iskoristio za vodonepropusnost i odvajanje betona od tla? Čitao sam o spinosnim membranama, ali ne mogu suditi o ovom materijalu (ja to ne razumijem) i to je skupo, naravno. No, drugi materijali, kao što to razumijem, mogu dati zaštitu za 10 godina. Nadam se da ću živjeti malo duže :).
4. Što je širina betonske pete bolje je učiniti za ovaj slučaj.
5. Kako bi to trebalo ojačati u ovom slučaju?
6. Na kojoj visini je opremiti vodonepropusnost?
7. Što će biti bolje završiti podrum, ako se temelj zagrijava pjenom? (doslovno ukratko, ovo je još daleko, samo želim čitati o ovoj temi).

Provjerit ću samo za slučaj.
U stavku 2, ne zaboravite slike - nemojte zaboraviti vidjeti sliku (Sl. Attached).
U točki 6, koja je visina za opremu hidroizolacije? Moram li distribuirati vodonepropusnost na bazu?
P.7, možda u ovom trenutku nije potrebno, jer Zaboravio sam da još uvijek moram protjerati zidove, a tek onda razmišljam o dovršenju temelja.

1. Dno rova ​​ili rova ​​uvijek je poravnat s krškom i pijeskom. Vaš jarak nije mogao biti savršeno ravno. Potrebno je napuniti 10 cm pijeska i 10 cm ruševine, dobro je za svaku 10 cm. Vidi, desno i kada pijesak leži na vrhu ruševina. To znači da treba proliti s nekom vodom za tamponiranje u ruševine, ako se pijesak izlije iz dna ruševina, ruševine su nabreknute i, prema tome, potonule u pijesak neovisno o tampingu i težini zgrade, trebate ju dobro uklopiti. Idealno, oni bi trebali biti povezani u skladnom odnosu jedni s drugima, ali se ne smiju miješati unaprijed i napuniti se miješati, jer pijesak ostavlja ruševine. Oba zdrobljenog kamena i pijeska rade kao protuklizni jastuk i ravna baza za daljnje zalivanje betona.

Dobro sabiranje glina neće raditi, a svejedno je potrebno dodati pijesak i šljunak.

2. Ne, ne možete to učiniti kao što ste nacrtali. Potrebno je učiniti ili peta u potpunosti, ili uopće ne raditi. Budući da je vaša kuća planirana da bude mala, možete ga napraviti bez pete. Peta je potrebna za stabilnost strukture i za izravnavanje površine tla u rovu. Također ima karakteristike čvrstoće. Možete zamijeniti peta s drugim redom za pojačanje.

Također je nemoguće graditi bez oplate. Samo uliti beton u jarak neće raditi. Budući da će beton spustiti zidove rova, a beton se neće moći dobro kompaktirati (vibrirati). Tamo gdje postoji baza, izgraditi naravno, ovdje ne bi trebalo biti nikakvih problema.

A također možete sipati peta zajedno s vrpcom, ali tehnološki je teže, tamo je potrebno vrlo ozbiljno kompaktirati beton.

3. Za vodonepropusnost može ponuditi opciju proračuna. Trebat ćete premazati bitumen mastika samo temelj, baza je nepotrebna. Roll na mastika u 2 sloja krovnih materijala, a zatim zalijepite 50 mm EPPS na zadnji sloj topline mastika. Budući da se Epps ne boji vlažnosti i dovoljno gusta, onda pokrijte Epps s masnom glinom. Vjerojatno je na vašem mjestu. Masna glina na kraju se osuši tako da dobiješ glineni dvorac na Epps. Takva brava neće dopustiti vlagu da prodre. Ovo je idealna mogućnost za vodonepropusnost pod uvjetima brzog uređaja slijepog prostora (barem grubo). Membrane su lijepe, ali vrlo je skupo. Na membranama mogu vam detaljno savjetovati, ali trebate li to. U prošlosti sam čak davao konstruktivne čvorove duž membrane. Pretplatnik je razmotrio troškove i odbio je ovu vrstu.

Da, sam ruberoid radi već najmanje 15 godina, ali i zajedno, ali zajedno služe dulje vrijeme da zaštiti EPPS odozgo i da zaštiti EPPS, s glinom.

4,5,6 pitanja koje ću propustiti, jer ne možemo uzeti u obzir vašu mogućnost.

7. Baza baze treba biti jaka i glatka, bez prljavštine i prašine. Treba ukloniti različite nepravilnosti veće od 5 mm, tj. Ispupčene grudice se srušiti, a žljebovi se napune otopinom za izravnavanje. Namočite površinu s primerom, naročito ako je baza prašnjava ili pretjerano apsorbira vlagu. Ako se apsorpcija vode baze smanjuje, neće nepotrebno osloboditi vodu iz žbuke ili pločice, koja se koristi za okretanje.

Neki materijali, posebno porozni, kao što je umjetni kamen, imaju smisla tretirati vodootporne. To će smanjiti apsorpciju vode i povećati otpornost materijala na onečišćenje. Otpornost na vodu su spremna za upotrebu, bezbojna rješenja koja se na čistoj površini primjenjuju četkom ili valjkom. Na zaštićenoj površini voda teče, ne ostavlja tragove, i što je još važnije, nije apsorbirano u nju. Podrum može biti gotov sa svime: pješčenjaka ili prirodnih kamenih pločica, pločica klinkera, pločica od polimera i pijeska, pločica na bazi smole, PVC ploča (ali izgled nije precizna), raznih vrsta žbuke (mozaik, dekorativni, korački korač itd.). Opcije "more" biraju bilo koji.

Vodonepropusnost na podrumu na bilo što, ako slijedite moje prethodne preporuke. Da, šiljak je dodatak za vodonepropusnost, na primjer, kada je nestabilna tla ili vrlo blizu podzemne vode. Posebno odgovara kada trebate izvesti odvodnju temelja i poduzeti podzemne vode iz njega. Šiljci ispuštaju vodu u sustav odvodnje ispod temelja. Razumijem da nemamo problema s vodom. Ako sam u krivu, podsjeti me.

Hvala na odgovoru.
Neki trenuci nisam baš razumio.
Prvo, ja ću vam reći koju viziju sam stvorio, možda to ispraviti ako sam zamišljao nešto.
1. jer dostupnost w.b. pete nisu potrebne, ja ću to učiniti bez nje.
2. Pročitao sam malo o svemu. Kao što sam je razumio, nije potrebno koristiti ruševine za jastuk ispod temelja, ako padne na dubinu od 20 cm, ako sam pogriješio, to ispraviti.
Planiram to učiniti. Postavite pijesak slojem od 15 cm, glatkom, lagano navlaženom (kako ne bi padao). Da gazi vibro-nogu. I tako na razinu koju trebam. tj bez ruševina. Visina posteljice će biti najmanje 30 cm (npr. Iznad razine kapilarnog porasta vlage u pijesku). Ima li smisla to učiniti? (Ne želim zasebno naručiti zdrobljeni kamen, jer mi se čini da je malo teže raditi s njim, olakšat će vam čekiće u klinovima kako bi se osigurala opna i možete uštedjeti na isporuku).
3. U svom odgovoru na stavak 3, postoji prijedlog koji uključuje ekstrudiranu polistirensku pjenu. Kao što sam je razumio, u predloženoj verziji EPPS-a uloga je zaštite od mehaničkih oštećenja vodonepropusnosti tijekom povratnog punjenja i eventualno tijekom kretanja tla kao posljedica nekih sila tijekom rada. U tom smislu, pitanje. Zašto je potrebno koristiti točno 50 mm, možda je u ovom slučaju moguće koristiti EPS od 20 mm?
4. Jačanje temelja. Kapica 40 cm, vrpca 90 cm.
Planiram koristiti pet redova ojačanja * 2 uzdužne šipke.
Sutra želim naručiti pijesak i dogovoriti se oko iznajmljivanja daske.

Tamper svaka 10 cm, kao što vam savjetujemo (samo pijesak, bez ruševina).

1. Poželjno je, ali nije potrebno.

2. Isto. Prema tehnologiji jastučića uređaja ispod temelja čak se preporuča zamrljani kamen, jer zidani kamen s pijeskom može zamijeniti monolitnu peta. Jednostavno izravnavanje dna pijeska je dostatno udubljeno. Možete napraviti bez ruševina, osim.

3. Nudim EPS kao grijač. Debljina 50 mm jer je minimalna dopuštena debljina za temelje. Obično uvijek postavljamo ovu debljinu u podovima, slijepom području i temelji. EPS također štiti od vodonepropusnih hidroizolacija (ovdje ste u pravu). 20 mm pokopati besmisleno. Ako ne namjeravate izolirati temelje, tada je EPS 20 mm nepotrebno, nema smisla postaviti tu debljinu.

4. Pa, da, jasno postoje 5 redova armaturnih šipki s 2 uzdužne šipke s korakom od 30 cm. Ovdje je sve u redu.

Započnite uskoro da uhvatite kišu.

Molim te, recite mi još jednu stvar!
Hoće li oplata izdržati 1,3 m betona (90 cm vrpca + 40 cm baze)? Kao što sam je razumio, opterećenje na njemu bit će ogromno.

Molim te, recite mi još jednu stvar
Hoće li oplata izdržati 1,3 m betona (90 cm vrpca + 40 cm baze)? Kao što sam shvatio da će opterećenje na njemu biti ogromno

Da, opterećenje je ogromno, tako da će oplate biti vrlo visoke kvalitete. Iznad, ti i ja smo razmotrili dizajn oplate, ovo znanje može vam pomoći u provjeravanju radnika. Debljina ploče koju ste odabrali je dobra. Naći ćete radnike koji su barem jednom u životu s vlastitim rukama gradili oplate. Teško je napisati kako to učiniti osobi koja nema pojma o ovom poslu, a ne graditelju. Oprostite, ali ovo je činjenica. Preporučujem da unajmite građevinsku ekipu s iskustvom u fazi osnivanja. Tada možete to učiniti sami. Također će biti teško izvesti krov. Ovo je također čitava znanost.

Nažalost, kiša mi je malo spriječila moje planove. Ali ništa, bilo je vrijeme razmišljati o rasporedu oplate.
U nastavku ću podijeliti ideju uređenja oplate. Imam još nekoliko dana, možda se razvija. Ako nema kritičkih komentara, mislim da ne možete komentirati. Za mene, vaš komentar na moje sljedeće pitanje je važniji u ovoj fazi (post ću napisati ispod ovog). To će ovisiti o njemu i kako ću napraviti oplatu.

Zaboravio sam priložiti privitak gore, ja to ovdje radim. Upućuje na prethodni post.
Na pitanje ekspeditivnosti širenja rova, bit ću zahvalan ako mogu odmah odgovoriti (razumijem da možete vidjeti moj post poslije 10 sati, nadam se dobre sreće :)).
Danas, poslije 10 sati, susrećem se s čovjekom koji mi je iskopao jarak (sad se žalim što nisam razmišljao o mnogim trenucima kada su ga iskopali). Donijet će mi 15 tona pijeska. Najvjerojatnije ću se s njim složiti o opskrbi ruševinama.
Pomozite da donesete mišljenje o potrebi širenja rova.
S trenutnom širinom rova ​​ne vidim normalne načine kako urediti vodonepropusnost vanjskih zidova temelja. Maksimalna udaljenost od oplate do "zida" rova, koju ću moći izvaditi iznosi 25-35 cm. Ne vidim nikakve načine kako s ovom širinom možemo napraviti vodonepropusnost temelja i instalirati EPSI. Možda su i nema smisla brinuti o tome, reci mi (kasnije će biti moguće razgovarati o ovim metodama).
Možete li reći je li preporučljivo produljiti rov još 40 centimetara (ili možda više)?
P.s. Razgovarat ću s ovim traktorom vozača, sudjeluje u nekoj građevinskoj ekipi, možda će podijeliti ideje. Ali u zadnje vrijeme, bio sam vrlo skeptičan zbog savjeta graditelja-praktičara. Pretpostavljam da može reći da u ovom slučaju općenito nisu potrebni vertikalni izolacijski i izolacijski materijali. Pa, ne znam kako se odnositi na takve savjete.

Dok ću brzo odgovoriti na jarak.

Da, trebat ćete proširiti rov još barem 40 cm kako biste na zidove mogli nanijeti toplom bitumenu barem četkom na štapiću i staviti EPS. Bolje, naravno, kad se bitumen nanosi četkom i rukom, a ne na štapiću. Možda morate još raditi. Vi vizualno mislite kako je šuplji jarak, to možete učiniti. Zatim popuniti i bez problema.

Naravno, na drugi način vodonepropusnost neće raditi.

Ovdje ću kratko razgovarati. Sve u vašim planovima je normalno, ali to je posljednji odlomak. Na vanjskoj strani možete zveckati, umetnuti šipku između zidova kanala i vanjske stijenke oplate, na primjer, ako je ta udaljenost 60 cm, a zatim stavite šipku od 57 cm i umetnite ga odozdo i od vrha. Nećete imati takav rov kao na slici, zidovi oplate neće se susresti sa zidom jame, morate potisnuti.

I drugo, ne trebate obložiti svaku ploču u polietilenu. Dovoljno je samo postaviti unutar oplate s otpuštanjem rubova polietilena na vrh. To će vam pomoći u očuvanju izgleda ploče i spriječiti da se konkretna žele odlaze u zemlju.

I tako, svi vi dobro govorite, naizgled ispravno shvaćeni.

Dobro došli!
Zahvaljujemo na brzom odgovoru.
Složio sam troškove i složenost posla, shvatio sam da mogu proširiti rov i nakon konkretnih radova
Pokušavajući shvatiti sljedeće točke.

  1. Zašto sam napravio pijesak i šljunčani jastuk.
  2. Izgradnja temeljnog hidroizolacije.


1. Prema zahtjevu 1. kao što sam studirao materijale na izgradnji sam došao do sljedećeg zaključka:

  • ako je temelj temelja ispod dubine zamrzavanja tla;
  • tlo ima dobar nosivost;
  • monolitna traka za temelje;
  • Nema potrebe za izravnavanjem rovova (za spremanje betona).

To u dogovoru s pješčanim (šljunčanim) jastucima nije potrebno. Štoviše, vjerojatno će samo povećati količinu vlage ispod temelja (za tla koja ne apsorbira dobro vlagu), a također može učiniti temelj zaklade slabijim. Također je vjerojatno da metoda korištenja pijeska izlijevanja na takvim tlima može oslabiti ovo tlo (kao što bubre). Ovdje sjedim i razmišljam, zašto sam u početku napravio jarak dovoljno duboko, ako vjerojatno ne trebam ovu posteljinu. Možda me nije trebala?
2. Ne razumijem točno što će mi dati vertikalni hidroizolacija temelja.
Neću napraviti podrum. Ojačanje od vlage štiti beton (5 cm, ako nije pogrešno, dovoljno). M200 konkretni brand. Razina podzemnih voda je niska. Moje mišljenje je da, pogotovo ako postoji izolacija trake temelja (možda i bez izolacije), nema potrebe za uređenje vertikalne vodonepropusnosti.
Ne smatram apstraktnu situaciju, već konkretno svoju konstrukciju.

Još jedno pitanje.
Trebam li zagrijati temelje?
Može biti dovoljno izolirati ne cijelu površinu vrpce, već samo bazu ili, možda, malo produbiti EPS u tlu i staviti ostatak na bazu.

Na izolaciji podruma pronađen je odgovor na forumu.
Potrebno je zagrijati dubinu od 50 cm. S tim razumijevanjem razlozi su također jasni.
Reci mi na izolacijskom podrumu.
Je li moguće postaviti oplatu na takav način da je izolacijski podrum u dodiru s betonom? Hoće li postojati posebni zahtjevi za završetak takve konstrukcije izolacije podruma u usporedbi s EPPS prikovanim za "kišobrane" ili kako se obično montira na temelj ili se može učitati, kao i naokolo s "kišobranima"?

Stoga ste stigli do pozornice kada ste počeli računati na financije i tražite mogućnosti za uštedu novca. Zapravo, bio sam spreman za takav prijelaz događaja, kao što se to obično događa s nama, teorija se razlikuje od prakse zbog nedostatka financijskih sredstava. Posebno, kada se ljudi pitaju i dobiju sasvim logičan odgovor na standarde, oni se smiruju i krenu dalje, a onda kada počnu pozivati ​​na materijal i rad, pretraživanje počinje izlaz iz situacije s "malom krvlju".

Stoga ću sada odgovoriti prema standardima i tehnologijama, ali prema tome gdje je moguće spasiti, ali gdje je to nemoguće i kako izaći iz situacije.

Što se tiče jarka: Shvaćate da se cijela temelj ne može iskopati do pune dubine zbog svoje nestabilnosti, pogotovo ako imate vremena za učitavanje zidovima i podovima. Morat ćete kopati na komade od 1,5 m i izvesti vodonepropusnost i pokopati ga dobro tamping tla i nastaviti kopati još 1,5 m. To će biti skuplje i duže nego sada napraviti šupljine na mehanički. Ali ovdje se odlučite.

1. U ovom trenutku jako se ne slažem s vama. Ne znam odakle su došli svi ovi zaključci. Ali mogu reći jednu stvar: ako računate koliko će betonirati u zemlju, ako ne napravite šljunak ili pijesak, dobit ćete više troškova nego što možete uštedjeti na njemu. Budući da su par betonskih miksera skuplji od stroja s pijeskom ili ruševinama.

Ja se jako ne slažem s činjenicom da kažete da se vlaga nakuplja iz podloge ispod betona ili može oslabiti tlo. Nije. Zapravo, možete raditi bez pijeska i šljunka, ali morate ga peciti i razvrstati na površinu rova. Pogotovo zato što nećete učiniti peta. U slučaju da se peta ne izvodi, ta se debljina obično izlijevanja s kvarom i pijeskom za snagu, a umjesto na podlozi za ravnomjerno prenošenje opterećenja od temelja do temeljnog tla (VAŽNO!). Naravno, podloga ne nosi funkciju armiranog betona, već dobra, čak i gusta temelj, zalog dobrog jaka ravnomjerno podijeljenog temelja. Prolaskom od 20 cm posteljice nema smisla, u ovom je slučaju nabubriveno. Prolijevaju se kada je posteljica veća od 30 cm za visoku kvalitetu nabiranja i sabijanje pijeska. Štoviše, osoba koja nikada nije prolila ovo, ne treba se vjerovati, budući da možete stvarno sipati bazu i tlo će se nadutiti. Ali kako bi se to dogodilo, morate uliti puno vode.

Zaključak: Ne možete napraviti jastuk, no onda će beton ići više, što nije jeftino, a tehnologija će biti razbijena jer je sastavni dio tehnologije temelja, čak i ako je podzemna voda daleko. I zapamtite da ne peta, što također čini vaš temelj slabijim. Znači, ostaje nejasno za mene, nego što želite razinu razlike u 35 cm, betonu ili što? Ali što je s kavezom ojačanja koji će zbog tih kapi pasti neravnomjerno, a općenito će sve biti krivo, a morat ćete sipati puno betona kako bi uskladili parametre i dimenzije temelja. U tim će 35 cm morati baciti metalne ulomke ojačanja ili cijevi za pojačanje takve debljine betona.

2. Pa, što će dati vertikalni hidroizolacija temelja? S bilo kakvim kontaktom s temeljima, to će ga zaštititi od vlage. Razumijete da ako voda pronađe svoj put do temelja (na primjer, voda od taljenja snijega ili kiše). Tijekom godina će se akumulirati u betonu. Vaša ojačanja u temeljima zaštićena je slojem betona, ali beton ima tendenciju akumuliranja vlage i za nekoliko godina (to može potrajati više vremena, kao i sreće) vodu će doći do pojačanja. Vlažna legura uzrokovat će pukotine, deformacije, koroziju itd.

Moje mišljenje o vodonepropusnosti je bolje da ne spasim. Uštedite na weatherization. Ali opet, neki to bez vodonepropusnosti i dogodilo se da kuće imaju 50-70 godina, ali mnogi od njih imaju globalne probleme već nekoliko godina. Stoga je bolje slušati naše iskustvo. Naš portal je postojao već 8 godina, a za to vrijeme puno ljudi je došlo do problema (pretplatnici dolaze kada je sve loše, a ne kada je sve dobro, znate) zbog vodonepropusnosti temelja.

Postoji mišljenje da se vodonepropusnost služi do 15 godina na zemlji, to nije nerazumno, ali tijekom tih 15 godina temelj je u potpunosti prilagođen situaciji u tlu i djelomično vodonepropusnim ostacima do kraja rada kuće. Štoviše, sada su mastici različiti u kvaliteti i krovni materijali imaju druge vrijednosti za otpornost na trošenje. A ako će biti zajedno s EPPS-om, odmah će se život hidroizolacije povećati za 2 puta.

Općenito, ove su točke na vama. Ako u početku želite nešto učiniti pogrešno, učinite to, ne možemo vas uvjeriti, samo vam preporučujemo.

3. Moguće je zagrijati samo bazu. Do 1993. godine, u Ukrajini, tako je bilo, nitko nije znao o izolaciji zaklada, no Nijemci to rade od 30-ih godina (svi znaju pragmatizam i gospodarstvo svoje nacije). Ali napredak ne prestaje, a sada je postala punopravna tehnologija koja nam pomaže da zadržimo toplinu unutar kuće i zato uštedite na grijanju. Podrumska izolacija je otprilike jednaka zidnoj izolaciji. tj Na stranama strukture temelja nanosi se sloj izolacije. Kao rezultat toga, stopa prijenosa toplinske energije između temelja i gornjih slojeva tla oštro se smanjuje. Istodobno, temelje još uvijek utječe geotermalna toplina kroz bazu iz temeljnog sloj tla. U zimskom razdoblju, temperatura tla dramatično varira od dubine, od vrlo niskih vrijednosti blizu površine do pozitivnih vrijednosti, ispod dubine smrzavanja. Temelj je izoliran od hladnoće iz smrznutog tla, ima pozitivnu temperaturu zbog nesmetane topline s dna. I zbog topline koja dolazi iz bočne stijenke smještene duž unutarnjeg opsega, tj. koji se nalazi ispod poda (ako i izolacija nije postavljena uz ovaj zid).

Naši stručnjaci vjeruju da se vanjska kontura temelja mora izolirati iz sljedećih razloga:

1. Toplinska izolacija temelja štiti je od smrzavanja, tj. snižavajući temperaturu strukture ispod 0 stupnjeva. To je osobito važno za temelje u vlažnom okolišu. Kako voda zamrzava kapilare i pukotine, širi se i razbija beton. Ali dobro je da nije vaš slučaj.

Unutra, nitko ne zagrijava temelje, s obzirom da uvijek postoji pozitivna temperatura iz kuće i prirodne vrućine Zemlje. Samo kada ulazi hladni zrak, temperatura unutar temelja se smanjuje. Nadam se da je jasno objasnio.

4. Ne, u oplatu ne popravljajte izolaciju, a zatim namočite temelj. Nerealno je napraviti sve iste letjelice izolacije pod težinom betona.

Prema zahtjevima za izolaciju, treba se dobro pričvrstiti i sigurno postaviti na zid. Velike šavove između zglobova nisu dopuštene. To možete postići samo zavarivanjem izolacije s "kišobranima" na površinu ili lijepljenjem svake ploče na toplom bitumenu. Posebno, ako se na EPS-u ili pjeni objesite podstavu.

Također vas želim odmah upozoriti da je vjerojatno da nećete početi već stvarati temelje. Vjerojatno nećete imati vremena da ga ispunite do prvog mraza, pa čak i ako ga ulijete, onda mora stajati u toplim uvjetima najmanje 2 tjedna ili čak 28 dana kako bi stekla punu snagu. Imali smo takve pretplatnike koji su usisali s ovim, a zatim se ukrućen beton počeo raspasti i raspasti zbog zamrzavanja za vrijeme snage. Temelji se izliju u ljeto kada je toplo. A sada morate dodati antifrize aditiva. Sad će biti kiše. Bojim se da će se čvrstoća betona nakupljati već duže vrijeme ili da ga maziti. Razmislite o tome. Možda bolje sljedeće godine, početi u proljeće. Uklonite smrznuto tlo, povećavajući tako širinu rova ​​i zalivši. To bi trebao biti jasan brz proces, a ne iskrvarenje afera za nekoliko tjedana.

Helen, nemojte uzeti osobni račun moje razmišljanje.
Za mene su dovoljni zahtjevi kodova gradnje u ovoj fazi.
Činjenica je da, kao što to shvaćam, prema istim pravilima, ista se činjenica može učiniti na različite načine, ali zato što Pokušavam shvatiti što je, naravno, u procesu formiranja mojega mišljenja, imat ću pogreške i pogrešne prosudbe.
Na posteljici (jastuku) shvatio sam da mi treba. Očigledno, točka je u tome što čak i "nativno" tlo nema takvu sposobnost nosivosti kao pijesak ili šljunčani sloj ili slučaj u mogućnosti distribucije tereta s kojim glinenim tlima ima manje pijeska i šljunka. Moguće je da apsorbira "sokove" betona bolje (dobro, nisam vidjela kako se beton ponaša u prirodnom tlu).

Ne, ni na koji način ne vrijeđam, imam takav posao, da objasnim zašto je to tako i ne na taj način. Zato izražavamo svoje sumnje, raspravljat ćemo, ako imate vremena za to, trebate sami saznati zašto je to tako. Zapravo, možete graditi bez hidroizolacije i izolacije, kao što mnogi grade. Ali, u početku ste željeli učiniti sve prema pravilima (glavna stvar je imati dovoljno sredstava).

Vrlo dobro znam koliko je skupe izgraditi svoju privatnu kuću. Imam ideju o cijenama materijala i, iskreno, iskreno se radujem zbog tebe. Prije pola godine sve je bilo jeftinije, pogotovo jer smo susjedi u regijama.

Ali vjerojatno nije vrijedno rizika, jer smo nedavno imali takav pretplatnik. Dugo se konzultirao (nekoliko godina), otkrio sve od nas, brojeo je, ali je napunio kad su prvi mraz "pokucao". Pročitajte njegovu nit Nakon druge zime, temelj je počeo raspasti. Teško je reći što je točno služilo ovom problemu, ali činjenica da je netko uložio mnogo novca u zakladu i sada ga ponovno učitava, rastavlja raspoloženje, odstranjivanje itd. Sukladno tome, snaga ovog temelja već je u početku slabija od planiranog.

Čekanje na vaša pitanja.

Možda se usuđujem.
Oplata je praktički izložena, pletiva za pojačavanje. Sljedeći tjedan ću prenijeti.
Vremenska prognoza pokazuje smiješno vrijeme. Ako se nešto promijeni u vremenu, zagrijavat ću ga (pokrivat ću ga polietilenom odmah nakon zalivljanja, ako se očekuje mraz, bacit ću ga sa zemljom).

Imam sljedeće pitanje.
Zainteresiran sam za mogućnost nanošenja betona s povećanim hidroizolacijskim svojstvima. U poduzeću u kojem sam to namjeravao, rekli su da za beton M200 može povećati svojstva hidroizolacije betona W6 sintetičkim aditivom. U isto vrijeme, porast cijene betona za kocku će biti 65 UAH. U načelu, ako je to djelotvoran alat i nakon toga neće biti potrebe za dodatnim vodonepropusnošću, tada sam spreman razmotriti ovaj alat kao zamjenu za vaš prijedlog koji je gore izražen. Trenutno planiramo naručiti beton M200, P4 (jer ću koristiti betonsku crpku zbog poteškoća pri približavanju rovu za popunjavanje temelja), možda W6, ako to odobrite.

Zaboravili ste navesti, najvjerojatnije je važno. Planiram kompaktirati beton vibrirajući (planiram iznajmiti vibro-alat).
I reci mi još takvih trenutaka.
1. Je li moguće podizati armaturu stavljanjem komada (polovica) ili cijelih opeka pod armiranje? Ako je tako, s korakom je bolje to učiniti.
2. Uz što možemo osigurati zaštitni sloj ojačanja u 5-7 cm? Pletjem armature uzimajući u obzir određeni jaz, međutim, bojim se da se može pomaknuti kada se ulijeva beton.
Hvala unaprijed za vašu pomoć!

Ponovno si nas osvajao.

1. Što se tiče dodataka. Pa, vjerujemo da oni nisu međusobno zamjenjivi. Ali budući da imate daleko vodu, vjerojatno ćete vjerojatno riskirati. Iako uvijek i svugdje preporučujemo glodanje s bitumenskim mastiksom, budući da se takav beton s dodacima s vremenom urušava ako je izložen vlagama.

Naši će graditelji uzeti obični beton, ali čine hidroizolaciju. Iako proizvođači aditiva imaju drugačije mišljenje, ali to nije regulirano normama, a temelj zahtijeva abrazivnu vodonepropusnost.

2. Da, cigle se mogu staviti čak i polovice. Udaljenost između opeke ovisi o tome gdje će biti otklona okvira, a zatim ga priložiti (mislim da je 1,5-2 m).

3. Zamišljaš koliko opterećuje kavez za pojačanje kakav ćete imati ?! Malo je vjerojatno da ćete ga premjestiti. Teži oko 2-3 tona. Crpka za beton ne pomiče ga.

Toliko je toga napisano i pritisnulo gumb Odustani (pogrešno).
Skraćena inačica:
Bitumenska mastika ne voli, jer vrijeme rada je niže od trajanja betona. Možda bih upotrijebio aditive u betonu, ali sa mojim W6 oklijevam, vjerojatno bi to W8 vjerojatno stao tamo. I tako ću više misliti.
Što se tiče pomicanja okvira, u pravu ste. Već ste spojeni između 2 uglova. Imaš pravo, da ju pomakneš, trebaš čudo.
Pišem vikend, jer Ovo je vrijeme prije nego što radim, i pokušavam razmišljati o nadolazećem poslu ili vremenu nakon što su završili, kada su emocije osvajaju :). Ne obraćate pažnju, odmorite se, razumijem da svatko treba odmoriti (sad sam to posebno shvatio).

Da, ja sam samo onaj koji pregledava web mjesto tijekom vikenda. Ovdje ste sretni.

Ne, ne, W8 je beton za brane i mostove, ovo je već pretjerano. Samo shvaćate, sve pod utjecajem vlage, sam se beton (njezine čestice) ispire kroz vrijeme, a aditivi (čestice) ostaju. Ali imaš malo vode tamo i u principu ništa za brinuti. Ali slijep je neophodan.

Dobro došli!
Gledao sam videozapis https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo, volio sam ideju instaliranja EPSP-a u oplatu. Sutra ću računati, ako ima dovoljno novca, razmišljat ću kako će biti moguće instalirati takvu strukturu. Što se tiče ideja koje se pojavljuju, otpisat ću pretplatu.
Sada se armatura spaja, nakon čega ću postaviti vanjsku stranu oplate i sipati zemlju u oplatu tako da ne pucne. Izvorno se planira vezati štitove žicom, ali zato što ostaje vrlo malo vremena do hladnog vremena, ne mogu si priuštiti više odgode i odlučila pokriti oplatu sa zemljom, tako da sljedeći tjedan popunim temelj. Ja ću iskopati kad već pucate. Puno lošeg posla, ali nisam mislio na bržu opciju.
Priložem fotografiju dijela pletenog okvira (Fota kasno navečer, otkako sam zaboravila napraviti to tijekom dana).
1. Nije bilo prikladno za savijanje 12 rebar, tako da rebar ide sve do ugla. Na uglu koji se presijeca "ispunjava" redove pojačanja s dvije različite strane. Kutovi su ojačani 12. savijen. Vjerojatno je dao preveliku opskrbu (jer nisam ja to učinio), s obje strane dolazi oko ugla negdje oko 1-1,3 m, ali, najvjerojatnije, bilo bi dovoljno postići kut od 0,5-0,6 m, Mislim da jest.
2. Na uglu sam napravio korak vertikalne i uzdužne ojačanje 15 cm, ne znam je li potrebno, možda je ovo nepotrebno
3. Na jednom mjestu, jer ostaci okomitog ojačanja bili su 3 cm kraći od nužde, istoj udaljenosti morali su biti spušteni na jednoj strani gornjeg reda armature (negdje se to smanjenje događa duljinom od 1,2 m), nadam se da to neće utjecati na nosivost temelja, mislim to se neće ponoviti
4. Koristim žicu od 0,8 do 1,2 (moj brat voli pletu 0,8, a ja pletu s bušilicom (napravio sam kuku s nokta oko 4,5 do 5 mm promjera) i 1,2 je prikladniji za mene).
Možda imate komentare o opisanom radu o vezivanju kaveza za ojačanje.

Molim vas, molim vas, možda nećete morati koristiti poprečnu armaturu na svakom retku, ali bi bilo dovoljno vezati "prsten" (pravokutni profil veličine 1,1x0,3 m) i vezati uzdužnu armaturu tako da se dobije ćelija od 0,3 m (svugdje osim donji red, gdje imam 0,2 m udaljenosti između redova uzdužnog armature), čime se štedi na presjeku unutar okvira? Ili je poprečno ojačanje potrebno ne samo na vrhu i na dnu remena, već i na sredini, ravnomjerno raspoređujući opterećenje preko cijele širine temelja (vidi prilog 2)?

Izbrojio sam koliko novca sam ostao na temeljima.

Nemoguće je napraviti izolaciju polaganjem EPS-a unutar oplate.
Iako bi to moglo biti dobro rješenje. Približite pričvrščivače poput navoja. tj mogao bi biti fiksiran mamljenjem Eppsa na tim "gumbima" pričvršćenima na oplatu. Iako je općenito lakše voziti nokte (ili vijke) u oplatu i mamac EPS na njima.
Pogotovo jer sam pronašao pričvrsnice za EPS na Internetu, koje su uvučene u njega i, prilikom izlijevanja betona, moglo bi pružiti dodatno snažno prianjanje na beton.
Naravno, to ne rješava problem koji ste izrazili (raspored vodonepropusnih traka).

Dobar dan, Fedor.

Iznenada sam neočekivano ugodno iznenađen što vaše poslovanje kreće tako brzo.

Bolje je ne sipati zemlju između oplate i rova, jer će onda biti problematično iskopati, ako se zemlja vlaži i zamrzne, onda ništa drugo. Pijesak je tada bolji. I bolje je voziti komade pojačanja u tlo, kao što je bilo na slici iznad. Zemlja neće izdržati takvo opterećenje, kada će rasprsnuti oplatu, oplata će se poravnati. Ili trebate dobro skužiti ovu zemlju. Iako ste tako sigurni u sebe da sam već počinjem sumnjati u sebe.

1. Kako bi savijali armaturu u videu, prikazane su posebne petlje, gdje umetnete šipku za ojačanje i savijte ga. U ovom filmu, čovjek je savijen elementarni element 16. promjera.

Doista, bilo je dovoljno imati 50 cm preklapanja, a vi ste bili osigurani dobrom marginom. Pa, to nije loše.

2. Neće biti gore.

3. Ovdje također, lijepo, zastrašujuće.

Uzdužna armatura je također potrebna u srednjim redovima okvira, tako da "prsten" neće raditi. Ovdje ne možete spasiti. Učini kako treba. Zapravo, to je bijesno u videu, što kaže da je dovoljno jaka gornja i donja uzdužna ojačanja. To nije istina i radi upravo longitudinalno u čitavom temelju.

Toplo prizemlje i dovoljno. Nemate Yekaterinburg, ali samo Dnepropetrovsk. Stvarno sam zabrinuta za vodonepropusnost.

Možda postoje opcije za pričvršćivanje EPS-a u oplate (to su već ljudi koji dolaze samo da prodaju više izolacije), ali mi se ne sviđa ova metoda jer može oštetiti EPS i mijenjati ga. I onda, što će biti u tome.

Dobro došli!
Izgradnja se, nažalost, ne pokreće onoliko brzo koliko bismo željeli.
Trebalo je puno vremena da plesti armaturu i instaliram štitove, mislio sam da će sve biti puno brže.
Danas su instalirani najnoviji štitovi i počeli su raditi na zaštiti od dislokacije. Ovo je najgori dio posla za mene, jer Razumijem što bi mogli biti rezultati ako ne osiguraš dostatnu montažu štitova. Sve se pokazalo jako tužno. Nisam proširila rov, jer to je bilo puno prepreka.
S druge strane, zatvaranje štitova na udaljenosti koja je ostala nakon instalacije pokazala se nemogućom.
Puknuće štitova kako je naznačeno u privitku. Vidim da to nije dovoljno. Sa visinom trake od 1,3 m, osjećam da će me vrlo neugodna iznenađenja očekivati. Štoviše, u najnepovoljnijem trenutku bar 0.05 je prešao i 25% oplate učvršćeno je na šipci 0.05x0.03.
Za malo trijezan nekoliko puta izgledalo je poput betona lomlja oplatu. Pogledao sam, sjedim tužno.
Planiram učiniti sljedeće.
1. Završite instalaciju potpornja ispred svakog drveta.
2. Ako šuma ostane (ostaje malo), ispraznite ga na dodatnim potporama na mjestima gdje je širina greda više od 60 cm (na nekim mjestima je dala do 90 cm, možda nekoliko mjesta po 1 m).
3. Osim toga, oplatu oplatu iznutra s šipkama (bliže dnu), vrh s dodatnim šipkama (svaka 50-60 cm.
4. Svejedno, napunite zemlju (možda glinu, jer će biti jači) i zgušnjava koliko dopuštaju podupirači iznutra.
Planira se popuniti u utorak, ali navodno ranije četvrtak neće raditi.
Pitao sam u tvornici gdje ću se konkretno baviti aditivima protiv smrzavanja, rekli su mi da je za njih prerano. Ali, možda, kad naručujem, i dalje ću pojasniti, jer Vidim kratkotrajno smanjenje temperature u prognozi (noću na -5, danju s +, ali nedjeljom -2 poslije podne, -4 noću).
Gledao sam video u kojemu se zamišlja misao da se mobilni betoni ne mogu zbijati. Imat ću P4 (jer betonska pumpa, stroj neće voziti svugdje, samo će ga 2 osobe poplaviti, a to će mi biti u odsutnosti). Što je moguće bez vibrirajućeg ili šarlatana ujak-savjetnika?

Pokušat ću odgovoriti danas jer želim postaviti ta pitanja od praktičara. Možda će to savjetovati zanimljivo. I razjasnit ću kako vibriraju, nekako teško mogu vjerovati u njega, iako sve može biti.

Jučer je pod moju kuću stavljena ploča od 22 kata i zapažem da su svi nakon polietilena prekrili polietilen. To je učinjeno kako bi se stvorila mikroklima unutar sebe i kako bi se izbjegao gubitak vlage. To mora biti učinjeno prvih 7-10 dana.

Puno hvala!
Učinit ću kako kažete, polietilenski poklopac.
U principu, jer oplata je presvučena osnovnim filmom, morat ću shvatiti kako zaustaviti gubitak vlage i mikroklima na gornjem rubu vrpce, mislim da neće biti teško.

Žao nam je zbog takvog dugog čekanja, ali ne uzalud čekajući. Pa, prvo, postoje betoni koji se ulijevaju u kalup kao tijesto, a vi ih ne možete vibrirati, stoje pod njihovom težinom. Vaš beton, mislim, takav je također. Ovo je dobro i sve će biti u redu.

Drugo, stručnjak je pogledao i rekao da ne bi trebalo biti problema s oplatom. Štoviše, položili ste ploče između rova ​​i potiska (sudeći po fotografiji). Kaže da je ovo glavna stvar koju biste mogli učiniti, jeste. Potisak ulazi u zemlju poput noža u maslac s velikim opterećenjem na tlu, ali kada je ploča između tla i potiska, ona utiskuje, ali ne gura (poput drvenog tampera). Učinite sve što ste planirali, ojačajte sve što je moguće kako je opisano i nastavite.

Jedino što je, naravno, poželjno, Fedor, mora biti kad ulijeva, jer može nadimati takvu stvar. i samo možete popraviti, jer ovo je vaš novac.

Osim toga, stručnjak je rekao istu stvar kao što sam ti rekao. Potrebno je pokriti polietilenskim ili krovnim materijalom, stvoriti mikroklima. Nije potrebno zamrzavati na -5.

Prošli je tjedan napravio temelje i jučer je počeo uklanjati oplatu.
S obzirom na činjenicu da potisak ulazi u zemlju poput noža u maslacu, bili ste posve u pravu. Sudeći po činjenici da su potkoljenice pritisnute na mjestima naglašavanja za 5 mm (ako se odmaraju na uglu trake), ako nije postavio ploče, ne bi bilo nikakvog smisla od pomagala.

U tvornici u kojoj je uzeo beton, savjetovao je da vibrira beton. jer sumnjao u kvalitetu oplate, nije bilo dovoljno ljudi, nije imao vremena da ga iznajmljuje, beton nije vibrirao.

Priložem putovnicu od betona (kako su uspjeli testirati uzorke na SES-u?)).
Rezultati rada su sljedeći:

  • Gotovo cijela duljina vrpce, na visini od oko 40-50 cm od šljunka i pijeska jastučić je "paunch". Mislim da je odstupanje do 4-5 cm.
  • Mislim da bi širina oplate mogla malo pomaknuti. Stoga se teško može govoriti oko 40 cm (ispod vanjskih zidova) i 30 cm (ispod ležajne sklopke).
  • Površina trake je neravan (nije izravnana), tj. na površini se pojavljuje rezervirano mjesto
  • Površina trake, sigurno ne u razini (razlika može biti do 5 cm, mislim, nema više).

Pretpostavljam da će ti problemi stvoriti neugodnosti i otpad, ali oni zapravo neće utjecati na kvalitetu temelja.

Odlučio sam o daljnjem radu za ovu godinu. Gotovo sve se svodi na očuvanje gradnje.
Planiram učiniti sljedeće:

  • Rasklopite štitove i položite na zidne ploče
  • Vanjska strana rova ​​ispod temelja koja se pokriva glinom ili bilo kojim drugim tlom (uključujući i crni tlo) je umjereno nabubrena. Za izlijevanje tla nije u ravnini s tlom, i 25-30 cm iznad razine tla.
  • Uklonite gornji sloj tla u budućem domu na čvršći sloj (ne samu glinu, ali želim proći kroz crno tlo). Za to ću najvjerojatnije koristiti traktor od tada postoje ostaci temelja u zemlji (planiram izdvojiti one koje su već ispale, najvjerojatnije ću ostaviti one koje su bile na mjestu, mislim da ne bi trebalo ometati buduće komunikacije) i nema vremena za zimu.
  • Napunit ću mjesto uklonjenog tla u budućoj kući tampiranjem (vibrirajuća ploča) do razine 30 cm ispod visine trake temelja (nadam se da ću to kasnije kopati s lopatom za izgradnju komunikacije). Bez pijeska i ruševina (samo tlo, glina).
  • Pokrijte temelj sa plastičnom folijom kako biste zaštitili vodu i učvrstili ga (možda ga posipajte).

Ne namjeravam uliti vani s gustom tlom (primed), jer Planiram slijediti. da se toplo (i, vjerojatno, vodootporno) godinu dana, na žalost ove godine, neću izvući te radove za novac, čak i ako je bilo vremena.

Recite mi, koje su vaše komentare, savjeti? Ispravite moje planove.

To je stiglo, Fedor.

Vidi, postoji poseban laboratorij u bilo kojem pogonu gdje se beton ispituje za protok, marku, vrijeme postavljanja, skupljanje itd. Da bi se testirala snaga, peći kocke u peći za prigušivanje, a zatim ih slomiti. Stoga ne čudi što izdaju potvrdu.

Što se tiče daljnjeg rada, sve je u redu, ima samo nekoliko komentara.

1. Ne biste trebali izvući tlo iz unutrašnjosti temelja, kao što ste ga još sačuvali zimi. Ovo tlo ne dopušta zamrzavanje nižih slojeva tla u blizini baze. To će biti učinjeno u proljeće.

2. Da, i oko punjenja temeljne trake s primerom. I dalje ćete izolirati i vodootporno, ostaviti sve kako je to, bez zaspati. Potrebno je zaštititi vrpcu od vanjske izloženosti vodu, snijegu i vlazi. Tako da voda ne pada na dno rova ​​i ispod temelja. Stoga preporučujem da kupite najjeftiniji krovni materijal i pravilno pokriti čitav obod temelja s drenažom tako da ga utovarite s pločama i opekom.

Nema povjerenja u film, može se zamrznuti i rasprsnuti od mraza. Krovni materijal gusti i izdržljiv.

I tako, dobro ste učinili! I ne možete reći da smo započeli razgovor s izrazom "Nemam nikakve veze s izgradnjom". Sada možete sigurno organizirati svoj tim. Ali istina je paklenski posao.

Puno vam hvala na savjetima (bojim se malo napustiti temelj).

Kao što sam to shvatio, glavne faze koje moram napraviti iduće godine (nadam se da će se to spasiti, iako vidim da trebam puno novaca) jesu:

  1. Komunikacije (za vodu, kanalizaciju)
  2. Zagrijavanje, vodonepropusnost baze
  3. Raspored slijepog područja
  4. Podnijeti preko zemlje
  5. zidovi
  6. Krov

Molim Vas, recite mi što bi trebalo biti slijed koraka?
Možda sam propustio jedan od glavnih koraka, točno
Za mene, recimo, nije sasvim jasno što učiniti prije svega zidom ili grubljim estrihom
Za svaku stavku zasebno postoji mnogo informacija na portalu, ali slijed nije na neki način pronašao

Dakle, slijed gradnje je sljedeći:

1. Zagrijavanje i vodonepropusnost podruma;

2. Blistavo područje je samo grubo, ili do sada bez njega, jer ćete ga prljaviti i možete ga slomiti pri podizanju zidova i stropova;

3. Postaviti kanalizaciju, vodovodne cijevi;

4. Izvedite prizemlje, zidove i strop;

5. Izlijevati podlogu na tlo iz istog razloga kao i slijepo područje;

6. Završite okvir;

7. Pokrijte krov;

8. Napravite unutarnje particije;

9. Izraditi električara;

10. zidne žbuke;

11. Postavite cijevi za grijanje na pod (uključujući podno grijanje);

12. Zagrijte pod i ispunite završnu pločicu;

12. Završite unutrašnjost kuće.

13. Vanjski radovi na zagrijavanju i konačno slijepo područje.

Puno vam hvala, sada sam malo raspodijelio informacijski kaos u mojoj glavi)
To mi se čini malo nezgodno za poziciju 1, 2 do 3
Kao što sam to shvatio, trebate izolirati ulaznu točku cijevi (kanalizaciju, vodu)
Sa ostatkom sve izgleda kao da je jasno

Nisam znao kako je dio ploča već bio postavljen (s razmacima između ploča, na barovima) do zimovanja (pod nebom, prekriveno škriljevcima), iako mislim da se s vremenom to nije promijenilo.
Recite mi što možete koristiti tako da se ploče u potpunosti ne pogoršavaju tijekom zime. Ako je opis određenih sredstava u suprotnosti s pravilima, bit ću zahvalan za ove informacije u osobnom
Hvala unaprijed

Tako se vodonepropusnost ulaza i izlaza komunikacija može staviti kao zasebna stavka. To se radi odvojeno. Cijev je omotana toplinskom izolacijom, umetnuta je u lijevu rupu i temeljito je prekrivena bitumenom. Činjenica je da uređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje obično rade mnogi na kraju gradnje, a ne na početku. Za to i ostavite rupe u temeljima.

O zajednicama. Najvjerojatnije, ovo nije plijesan, već cementni kamen. Ovo je česta pojava. U pravilima ste radili pravu. Ploče nakon vlažnog oplate trebaju biti ventilacije, suhe i zimi zamrznuti. Dakle, sve bi trebalo biti u redu.

Dobro došli!
Sada kad već imam temelj, shvatio sam zašto uklanjaju gornji sloj tla na čitavom zgradi. Oh, koliko bih problema izbjegao ako bih tako postupio!

Ovo je vijest. A na kojem sloju tla je vaš novi temelj sada?

Siguran sam da tlo koje opisujete je crna zemlja.

Ako nemate podatke o tlu, sami možete odrediti vrstu tla. Uklonite mali sloj soka i plodnog tla na mjestu. Zatim, s dubine od 15-20 cm, uzmite sitnu količinu tla, lagano navlažite dlanovima i pokušajte ga staviti u kobasicu, a zatim savijte ovu "kobasicu" u prsten. Vrsta tla može se odrediti procjenom rezultata valjanja:

  • obično role - zemlja glina;
  • pukotine i pauze - ilovača;
  • ne valja, tlo pada u zasebne kugle - pješčane ilovače;
  • slomiti bez klizanja dolje na sve - pješčane zemlje.

Ako je sve tužno, a ispada da je crna zemlja, tada 5 glinenih strojeva ovdje neće vas spasiti, jer ne možete gurnuti gline tako da se mogu postaviti podovi na tlo. Za tamping takvog tla će trebati više od 20 godina. Samo njen trzaj svakih 10 cm neće spasiti. Bit će povlačenja.

Bit će jedna opcija, kako bi se ploče na prvom katu preklapale, oni će također biti pod. To znači da će razina poda biti veća od baze. Ili iskopati do normalnog tla i tamo napraviti podnu razinu.

Čekam vas, Fedor, da odredim vrstu tla. Onda ćemo odlučiti. Uzmite uzorak i primer koji ide ispod crne da shvati što je tamo. Ali općenito, glina i ilovača mogu se vidjeti u boji.

Temelj je na glini (uglavnom se kreće na razini od -0,6 m), ovdje, mislim, sve je u redu
U nedjelju sam pogledao na zemlju, činilo mi se prilično tamno, ali nakon tiskanja pošta sam pogledao fotografiju gradilišta. Na fotografiji vidim da zemlja nije čista crna, ali smeđa.
Možda sam preopteretio i postao tamne u očima, a ja ne znam već :)
Nakon eksperimenta, ostvarite svoj cilj.